# Bygge av en hyvelbänk (del 3) Author: Banjoman **Banjoman fortsätter bygga bänk** i denna tredje del av hyvelbänkbyggloggstråden. [**Del 2** hittar man här](https://knivtillverkningochslojd.ifokus.se/discussion/1500723/bygge-av-en-hyvelbank-(del-2)), men vill man börja [läsa från början sker detta lämpligast i **del 1**](https://knivtillverkningochslojd.ifokus.se/discussion/1484982/bygge-av-en-hyvelbank), ju! ## Comment 1 Author: Banjoman Jag kommer (av kilda skäl) nog inte börja jobba på allvar med ändtapp och ändkåpa förrän tidigast på söndag, men tog under tiden i alla fall fram en precisionsrätskiva, och kollade hur raka (eller inte) jag fått bänkskivans vänsterkanter och själva tappen. Som synes kommer ett visst korreigeringsarbete bli nödvändigt, men jag är ändå mycket nöjd med hur rakt och jämnt det ändå har blivit, direkt från sågande och sammanlimning. Måste putsas, men ett mycket gott utgångsläge för detta, är alltså slutsatsen! ## Comment 2 Author: Banjoman I dag är det bänkbyggarpaus, ity jag fyller år och solen skiner och det är varmt ute för första gången på en månad (känns det som) och vi skall fira allt detta med att plocka fram grillen för första gången i år ... men fundera kan man ju göra i alla fall, så jag har varit ner i verksta'n ett par gånger och tittat och tänkt, t.ex. på hur jag skall tillverka "locket" till det rörliga bänkhakeblocket (det blir en 3/8" tjock skiva sågad ur återstoden av bänkhakelaminatet) ... ## Comment 3 Author: Banjoman ... men också på den instundande tillverkningen av ändkåpan. I går kväll kapade jag ämnet till densamma i tvenne delar (då bägge mina sågbänkar var upptagna med att stödja bänkskivan tog jag i stället till en Ikea-pall som underlag för att såga) – en större som skall bli just ändkåpan, och en mindre, av vilken jag planerar att göra klossen till hyvlingsmothållet. ## Comment 4 Author: Banjoman I dag har jag, till skillnad från i går, fått ett och annat gjort. Jag bröjade med att slipa stålet till den korta rubanken, och putsade sedan ämnena till den rörliga bänkhakeklossen till dess fullgod passning var uppnådd, och det hela kunde limmas samman. ## Comment 5 Author: Banjoman Därefter tog jag itu med ämnet till ändkåpan. Detta stycke köpte jag, som redan nämnts färdigsågat och maskinhyvlat, men en viss putsning behövdes icke desto mindre för att få referensytan och -kanten helt släta och vinkelräta. ## Comment 6 Author: Banjoman Med referenserna klara kunde jag mäta upp och markera för 4-1/2" bredd – ungefär 1/2" mer än vad jag i slutändan kommer behöva – och sedan såga bort överskottet på bandsågen. I och med detta börjar man också så smått se i alla fall konturerna av hur det hela skall passa samman. ## Comment 7 Author: Banjoman Därefter gick jag över samtliga ytor och kanter en gång till, med frekvent och noggrant kollande dymedelst vindlattor, rätskiva och vinkelhake, till dess samtliga fyra ytor och kanter var helt raka, parallella och rätvinkliga relativt varandra ... ## Comment 8 Author: Banjoman ... varpå jag kunde ta itu med främre kortändan. Denna skall ju medelst ["valstjärt" (eller hur man nu på svenska lämpligen benämner en gigantisk laxstjärtssinka; på engelska kallas det i bland *condor tail* i stället för *dove tail)*](https://www.benchcrafted.com/download-files/condor_tails.pdf) sinkas samman med framkantslaminatet, så för att optimera förutsättningarna för att markera för en sådan vill jag gärna ha den helt slät och i rät vinkel mot resten av ämnet. *(För all tydlighets skull: även om artikeln till vilken jag länkar ovan förklarar hur man kan tillverka sinkan med hjälp av överhandsfräs så planerar jag att använda pelarborrmaskinen och i övrigt jobba för hand – jag har nämligen ingen fräs, ju, och planerar inte heller att skaffa någon.)* Jag skar därför en knivlinje runt hela ämnet, spände fast det mot en av sågbänkarna, och började gå över kortändan med stöthyvel ... ## Comment 9 Author: Banjoman ... till dess jag så sakteliga närmade mig knivlinjerna. ## Comment 10 Author: Banjoman Sedan var det bara att gradvis och försiktigt ta bort resten av överskottet, under regelbunden kontroll med hjälp av vinkelhaken, till dess kortändan var helt slät och i rät vinkel mot ämnets referenskant- och yta. ## Comment 11 Author: Banjoman Nästa ändkåpemoment blir att putsa skulderlinjen och tappen på själva bänkskivan, så att ändkåpan kommer kunna passa över tappen, och sluta an tätt och fint mot skuldrorna. Men det gör vi en annan dag, det. ## Comment 12 Author: Niklas Du har verkligen hunnit långt. Plötsligt händer det massor av saker som gör stor skillnad på det man ser utifrån. 🙂 ## Comment 13 Author: Banjoman #12: Absolut! Det är onekligen ganska skönt att äntligen vara klar med hyvla-en-planka-och se'n-en-till-och-en-till-likadan-efter-det, och få hålla på med sådant som både går framåt fortare och är mer kreativt. I dag har det dock inte blivit jättemycket gjort, ity jag var hos tandläkaren vid lunchtid, och fick en visdomstand utdragen; jag har dock, sedan limmet hade härdat över natten, kapat bort det mesta av överskottet från det rörliga bänkhakeblocket ... ## Comment 14 Author: Banjoman ... och sedan jag putsat till dess referensyta och -kant ... ## Comment 15 Author: Banjoman ... var det dags att såga bort det mesta av överskottet på bredden, också. ## Comment 16 Author: Banjoman Efter ytterligare pytsning har jag så ett blockämne som är ungefär 1" för långt, och 1/8" för brett (men som bekant är det alltid lättare att ta bort ytterligare material än det är att sätta tillbaks det igen) … ## Comment 17 Author: Banjoman ... vilket dock kan komma att bli fallet på höjden; det får vi se. Att limma dit ett par-tre millimeter på undersidan av blocket (eller bara lägga en lös bit inunder) kommer inte vara något problem. Som synes är blocket några millimeter för brett, men av bilden framgår i alla fall hur det så småningom kommer sitta. ## Comment 18 Author: Banjoman I dag var det så dags att trimma höger kortända, inklusive ändkåpetappen, så jag plockade fram diverse hyvlar, och provade mig fram. Med stötlådehyveln gick det hyfsat, men men den stora simsgrodan och olika mindre stöthyvlar gick det bättre. Limknekten tjänade förstås till att hålla en spillbit på plats i bortre änden av hyvelsnitten, för att undvika urslag ur bakkanten. Målet var inte att få allt perfekt i det här skedet, utan att komma hyfsat nära och, framförallt, att få själva tappen slät och rak på såväl över- som undersida, och därtill jämntjock hela vägen. Efter diverse putsande var det målet uppnått, och tappen precis 38,75 mm tjock +/- 0,02 mm; bägge skuldrorna var också jämna i kanterna. Sedan jag tagit upp tapphålet i ändkåpan kommer det vara läge att slutputsa just skuldrorna till god passning mot kåpan, så tapphålet blir alltså nästa steg. ## Comment 19 Author: Banjoman I går var det så dags att ta upp tapphålet i ändkåpan – ett ganska spännande moment, ity det är inte helt oviktigt att resultatet blir bra om det skall bli både snyggt och funktionsdugligt. Således är jag angelägen om att tapphålet skall passa på tappen såpass väl att man kan sätta dit den och ta bort den med mild handkraft, dvs. utan att behöva bulta eller banka, men samtidigt utan att den glappar i höjdled. I sidled kommer hålet med avsikt göras för stort (+/- 1/4" framtill och +/- hela 3/4" baktill) så att det finns utrymme på den ledden i samband med slutmonteringen (därav så mycket som 3/4" baktill) men framförallt så att det finns plats för tappen att expandera på grund av fluktuationer i fukthalten. På höjden har såväl bänkskivan som ändkåpan samma ådringsriktning –tangentiell – så eventuella rörelser i träet kommer vara sympatiska, dvs. likadana i bägge delarna. På tvären däremot är ådringen i skivan radiell, vilket är den ledd på vilken trä rör sig mest, så att tappen expanderar om fukthalten ökar (och krymper om den minskar), medan den i ändkåpan är longitudinell, och knappt rör sig alls, oavsett vad som händer i fuktavseende. Slutligen väljer jag att vända ändkåpeämnet så att det har barksidan inåt, mot skivan – om kåpan rör sig tillräckligt mycket vid stigande fukthalt kommer barksidan bli lätt konkav, varvid fogarna mot bänkens över- respektive undersida kommer att sluta sig. Jämfört med för att par år sedan har jag i dag betydligt bättre koll på det där med ådrings- och fiberriktningar i trä, och vet jag vad jag skall kolla efter, men det är fortfarande inget som går av sig själv; snarare kräver det en hel del tankearbete, och regelbundet slående i diverse referenslitteratur, för att vara säker på att jag inte tänker helt eller alltför fel. 🥵 ## Comment 20 Author: Banjoman I alla fall. Sedan jag trippelkollat och noga mätt allting ytterligare en gång tog jag fram och ställde in tre strykmått: ett på 36 mm, ett på 75 mm och ett mittemellan dessa bägge, på 55,5 mm. Tappen är nämligen 38,75 mm tjock +/- några hundradelar, så jag siktar på ett tapphål som är 39 mm brett. Sedan behöver jag också ge mig själv ett mått av marginal såväl upp- som nertill, så givet att undre skuldran är cirka 33 mm hög ställde jag alltså det första strykmåttet på 36 mm, vilket innebär att ändkåpan, innan den trimmas, kommer sticka ut ungefär 3 mm på undersidan av skivan. I detta skedet är ämnet omkring 1/2" högre än vad det skall bli, så ämnet kommer alltså i denna fas sticka upp en 9 à 10 mm på ovansidan. När allt är ordentligt inpassat kommer jag kunna såga bort det mesta av överskottet, och sedan hyvla det hela till slutgiltiga mått tillsammans med resten av skivan. För att vara helt säker på att jag ställt strykmåtten rätt gjorde jag desutom först en provbit ... ## Comment 21 Author: Banjoman ... varpå jag, sedan jag funnit provbiten svara mot önskat resultat, kunde stryka ämnet för tapphålet ... ## Comment 22 Author: Banjoman ... och sedan flytta över det till pelarborrmaskinen för kedjeborrning med ett 38 mm forstnerborr till 36 mm djup. Det var för övrigt just med tanke på detta moment som jag, utöver att stryka tapphålets konturer, också strök dess mittlinje, så att jag, både för att ställa in anslaget och, innan jag borrade, kolla att borrhålen kom exakt rätt, hade tillgång till en datumlinje att jämföra med borrstålets spets. Det tog ett par timmar att borra färdigt – med såpass stort borrstål i såpass hårt trä måste man mata lååååååångsamt – och under tiden jag höll på kom jag på att det var mycket lättare att borra de avsnitt där stålet på grund av redan avlägsnat material inte fick ordentligt stöd om jag ställde in längdanslagen på parallellanslaget så att de låg dikt an mot ämnets bägge kortsidor – ämnet i fråga är nämligen för tjockt för de tvingar som annars hör till bordet. ## Comment 23 Author: Banjoman Med mesta möjliga spillmaterial avlägsnat med hjälp av borrning ... ## Comment 24 Author: Banjoman ... var det dags att spänna upp ämnet på bänkskivan, och sittande på densamma, stämma bort den sista halva millimetern på varje tapphålskant med en bit fyrkantslist till styrhjälp för att gå så rakt ner som möjligt. ## Comment 25 Author: Banjoman ... till dess hålet var upptaget, och ämnet kunde provpassas. Jag kunde därvidlag konstatera att det passade ganska bra, men att hålets kanter fortfarande behövde putsas för att få det hela att passa precis. I detta skede var klockan dock ganska mycket, och jag ganska trött, så för att inte riskera att skapa nya problem i mina försök att lösa de befintliga valde jag att ta kväll här ... ## Comment 26 Author: Banjoman ... och gick i stället i morse ner i verksta'n, pigg och nyter, och trimmade undre långsidan av hålet en smula i dess inre delar ... ## Comment 27 Author: Banjoman ... till dess *nästan* perfekt passning var uppnådd. Jag tror att jag kan behöva avlägsna en liten smula mer, men för att bättre veta var tänkte jag se om jag första kan utröna var hålet alltjämt är en aning av en aning för litet. I övrigt är jag dock mycket nöjd med resultatet så här långt! 😅 ## Comment 28 Author: Maria Nu börjar man verkligen se resultatet. Jag som inte fattat så mycket hittills 😉 ## Comment 29 Author: Banjoman #28: Tro't eller ej, men jag förstår precis vad du menar! När jag började planera för det här bygget på allvar, hösten 2019, och satte i gång att läsa in mig på ämnet, hade jag stora problem med att verkligen se för mitt inre öga hur det som beskrevs i text och bild skulle se ut och sitta samman på riktigt. Visst illustrationer och ritningar hjälpte till, men det var ändå långt i från självklart för mig vad som var vad, och hur det faktiskt var tänkt att fungera. Att tänka i tre dimensioner är något jag fortfarande övar mig på, och förmodligen alltid kommer att behöva jobba ganska hårt med, men för många moment så kommer det ett ögonblick när man i princip *hör* hur den mentala poletten trillar ner ... och ofta är det länkat till just när tingen börjar sitta ihop på riktigt! ## Comment 30 Author: Banjoman Vid närmare påseende visade sig tapp och tapphål passa fullt tillräckligt bra som det var, så efter att ha gjort rent bottnen och bottenhörnen i tapphålet en gång till förklarade jag mig nöjd på den punkten; i stället var det tappskuldrorna som behövde trimmas ytterligare för god passning, så jag plockade fram simsstöthyvel och stämjärn, och tog bort lite, lite i taget, till dess jag var så gott som nöjd. Lite återstår det att bättra på, men det vill jag inte ge mig på innan jag har infästningsbultarna på plats, och det hela sitter helt stilla när jag kollar. Med ändkåpan lös och bara hållen på plats är det svårt att riktigt säkert avgöra vad det är som är problemet, och i ty motsvarande grad lätt att göra ont värre genom att ta bort för mycket nå'nstans. I synnerhet handlar det om att det är svårt att avglöra om felet sitter i själva skulderlinjen, dvs. den kantlinje som kommer vara synlig, eller i själva verket skapas av nå'n liten bula på skuldran mellan skulderlinjen och tappen? Tilläggas kan att det viktigaste är att ha en snygg och tätt åtslutande skulderlinje – själva skuldran gör det inget om den är lätt underskuren. ## Comment 31 Author: Banjoman I och med detta var det dags att borra för fästbultarna! Som nämnts ovan har jag tänkt mig att tapphålet skall gå ungefär 1/4" förbi tappens ända i framkanten, så jag lade en spillbit med just den tjockleken i rätt ända av hålet ... ## Comment 32 Author: Banjoman ... tryckten ändkåpan på plats, och plockade med markeringskniven upp de märken jag gjort i skivans undersida för att markera var bulthålen skall sitta. ## Comment 33 Author: Banjoman Märkena i fråga förde jag sedan runt ändkåpan till dess yttersida, i vilken såv'äl bulthål som försänkingshål för bultskallarna skall borras. Med strykmåttet alltjämt ställt på de 55,5 mm som utgör mittlinjen i tapphålet (och därmed även på tappen) var det enkelt att stryka an och ge mig själv två hårkors att sikta på med borrstålet. ## Comment 34 Author: Banjoman Som jag [redan sagt högre upp i tråden](#19) är det i samband med ändkåpans konstruktion och montering viktigt att ta hänsyn till hur träet i de olika delarna kommer röra sig, och i synnerhet då det faktum att skivan men inte ändkåpan kommer röra sig på bredden. Trä som krymper eller expanderar är **mycket** starkare än en 3/8" stålbult, så för att inte i onödan skapa påfrestningar på systemet vill man att ett av de två bulthålen skall vara så nära bultens diameter som möjligt, men att det andra skall vara avlångt för att ge marginal för sagda rörelser. Ett annat sätt att uppnå samma effekt är förstås att borra det rörelsekompenserade hålet större än bultens diameter, men jag valde att i alla fall försöka få till ett ovalt hål, då jag tycker att det ser snyggt ut så. Innan jag gav mig på att göra hål ändkåpan valde jag att testa tekniken i en provbit. Ett väldigt bar tips därvidlag, som jag fått av [Mark Hicks](https://www.plate11.com), var att ställa in sidledsstoppen på pelarborrmaskinsanslaget, och sedan skjuta ämnet fram och tillbaka mellan dem, under det att jag stegvis gick ned nå'n dryg millimeter i taget med borrstålet. På så vis hade borrstålet fullt stöd i virket hela vägen runt under större delen av övningen, och minskade risken väsentligt för fula fasförskjutningar. Först borrade jag alltså försänkningen för bultskallen och dess bricka med ett 22 mm forstnerborr. Sedan skapade jag det genomgående hålet med hjälp av ett vanligt 10 mm borrstål – varvid sidledsstoppen ånyo var till stor hjälp: det var bara att skjuta upp ämnet mot dem för att automagiskt få de mindre hålen centrerade i de större! ## Comment 35 Author: Banjoman Så långt kommen borrade jag försänkning och hål för det tajtpassade bulthålet – 22 mm försänkningshål, 10 mm djupt, och sedan ett 9,5 mm hål rakt igenom. Bulten är som sagt 3/8" i diameter, vilket nominellt ger 9,525 mm, men en snabb koll med skjutmåttet gav vid handen att den var +/- 9,35 mm, så ett hål med 9,5 mm dimaeter blir perfekt – tajt nog, men ändå så att det går att med mild handkraft föra bulten på plats respektive ta ur den igen, vilket kommer behöva göras några gånger under kommande övningar. I alla fall. I andra änden borrade jag för ögonblicket bara ett mindre hål – 4 mm – genom det som skall bli det ovala hålets mittpunkt, och förde sedan mked hjälp av samma borrståls spets över mittpunkten i fråga till tappen. ## Comment 36 Author: Banjoman *Sedan* kunde jag borra även för det ovala hålet – hade jag gjort detta först hade det varit mycket svårare att hitta mittpunkten, eftersom den ju hade varit (och i och med detta är) borrad bort! Försänkningen gjorde jag 10 mm djup, 22 mm hög och +/- 32 mm lång, medan det genomgående hålet togs upp med ett 10 mm borrstål, för ett bulten ge en lösare passning däruti. ## Comment 37 Author: Banjoman Nå. Nästa steg var att borra hålet för den löst passade bulten. Givet vad som redan sagts, etc. etc., togs detta upp till grövre diameter än bulten – 13 mm vis-à-vis 9,5 mm – och gjorde jag mitt bästa för att med borrmaskin få hålet så rakt och vinkelrätt jag bara kunde på rent ögonmått. ## Comment 38 Author: Banjoman Sedan var det dags att borra ett större (25 mm) hål på tvären, från unersidan av bänkskivan, för att hysa hylsmuttern. För detta använde jag borrsväng och såväl det långa som det korta 25 mm borrstålet av Wood Owls förnämliga fabrikat (med rikt- och styrhjälp från en himpagimpa) och rundade sedan av med att gå ner till slutligt djup med ett 25 mm forstnerborr, varefter bulten snällt lätt sig skruvas i hylsmuttern. ## Comment 39 Author: Banjoman Med ovansagda ur världen var det dags för ett småkitsligt moment, nämligen att i rak förlängning från ändkåpan borra ett 9,5 mm hål in i tappen och skivan. Med 1/4" distansbiten på plats i tapphålet, och fästbulten åtdragen i det andra hålet för att fixera det hela, använde jag först hålet genom ändkåpen som styrmedel för att borra upp fortsättningen. När borrstålet inte längre räckte till tog jag så bort ändkåpan igen, och borrade med styrhjälp av det redan påbörjade hålet vidare till dess önskat djup var uppnått. ## Comment 40 Author: Banjoman Sedan var det bara att markera och borra för även den andra hylsmuttern ... ## Comment 41 Author: Banjoman ... varefter ändkåpan snällt lät sig bultas på plats! ## Comment 42 Author: Banjoman I och med detta kunde jag med bättre precision kolla passningen mellabn ändkåpa och skiva, varvid lät sig fastställas att det i främre delen av skarven finns någon form av mindre bula på skuldran som motverkar klockren passning, men också att det hela i övrigt ser bar ut. ## Comment 43 Author: Banjoman Jag noterade därtill något som jag för all del redan visste blott alltför väl, nämligen att jag under ett pågående arbetsmoment tenderar att plocka fram en hel drös verktyg med mera lös och fast egendom. Jag vet också om mig själv att när framplockandet når ett tillräckligt avancerat stadium så tenderar jag att börja jobba snabbare och snabbare, och slarvigare och slarvigare ... ## Comment 44 Author: Banjoman ... så det var dags att stanna upp, städa och i största allmänhet återställa lugnet och eftertänksamheten! ## Comment 45 Author: Maria #38 Jösses vilket borr.😃 ## Comment 46 Author: Banjoman #45: "You call *that* a drill bit? **This** is a drill bit!" (Eller vad det nu var han sa' för nå't, Crocodile Dundee ... ?!) ## Comment 47 Author: Maria #46 Haha 😀 ## Comment 48 Author: Banjoman #47: Eller, med en annan filmreferens från ungefär samma epok, "þungur bora" ... 🤪 ## Comment 49 Author: Maria #48 Den gick jag bet på... ## Comment 50 Author: Banjoman #49: En referens till inledningssekvensen i [Korpen flyger/Hrafninn flýgur](https://sv.wikipedia.org/wiki/Korpen_flyger) från 1984, och det där förekommande citatet ["Þungur hnífur"](https://youtu.be/9l5N1XTTEps) (= "tung kniv") … ## Comment 51 Author: Maria Den filmen har jag faktiskt sett men har inget närmre minne ändå. Åter till din hyvelbänk😉 ## Comment 52 Author: Banjoman #51: Klartecken (arméns, i guld)! Jag började dagens övningar med att kombinera några bitar plywood med ett par kraftiga bultar för att få till en styrinrättning för framkantslaminatet, så att det, under det att jag kollade det för passning mot ändkåpan, gick att ksjuta fram och tillbaka i precis samma spår, parallellt med bänkskivan. ## Comment 53 Author: Banjoman Jag fortsatte sedan att passa in ändkåpan mot bänkens skulderlinje på ovansidan, och när jag till sist var nöjd (eller i alla fall menade på att bättre kunde jag inte få det) ... ## Comment 54 Author: Banjoman ... gick jag över framkantslaminatets kortända i stötlådan ... ## Comment 55 Author: Banjoman ... och trimmade sedan till passning mot ändkåpan. De möts inte helt perfekt vinkelrätt, men hellre än att försöka hitta orsaken, och riskera att ställa till'at ännu mer, bestämde jag mig för att gilla läget, och låta valstjärtsinkornas skulderlinje gå i en helt lätt vinkel. Får jag till det kommer det inte synas – det enda viktiga i sammanhanget var att jag i stället för att markera skulderlinjen med vinkelhake och kniv fick stryka an den från kortändan med hjälp av strykmått. På grund av just strykmåttert kommer jag dessutom behöva ta en paus i byggandet under några dagar – jag lyckades nämligen en stund senare stryka an en linje tvärs över vänster tummes knoge, och fann då att det strykmåttet, det var bra vasst det! Jag har just kommit hem från akuten i Leuven, där de sydde samman såret med tre stygn, så det är ingen fara på taket, men det kan nog vara skäl att ta det lite lugnt till dess det hela har läkt. ## Comment 56 Author: Banjoman Här ser man verktyget som jag hanterade så oskickligt, och vad detta gjorde med min tumme … En nog så kännbar påminnelse om vad jag egentligen mycket väl visste: arbeta alltid **bort** från kroppen med skärande verktyg! ## Comment 57 Author: Banjoman Det hela läker dessbättre fint, så i går tordes jag återgå till bänkbygget, och hade jag under den påtvingade pausen bestämt mig för att trots allt försöka få en bättre passning mellan ändkåpa och skiva. Hellre några timmars extra jobb nu, än evigt missnöje med resultatet. ## Comment 58 Author: Banjoman Nöjd är jag dock inte heller efter gårdagens insats – ändkåpan avviker fortfarande ungefär 0,33° från precis rät vinkel mot skivan och framkantslaminatet ... 🤔 ## Comment 59 Author: Banjoman ... så jag stack emellan med att såga bort det mesta av överskottet på ändkåpans ovansida ... ## Comment 60 Author: Banjoman ... och hyvlade den sedan hyfsat jämn relativt skivan. Givet att den senare alltjämt är lätt konkav här handlade det inte om att få det helt slätt, men att komma nära nog för att få en referenspunkt utifrån vilken hålen för tångskruven kan mätas in och borras upp. ## Comment 61 Author: Banjoman Jag har nu titta och mätt och mätt och tittat, och kollat allting framlänges, baklänges och på tvären … och till sist bestämt mig för att ändkåpan för vara bra sådan den är nu! 😎 Innan jag börjar jobba på sinkförbindelsen med framkantslaminatet var det dock läge att fixa ett par andra smärre justeringsjobb. Först ut var andra änden av framkantslaminatet, där den underliggande bänkhakebiten visat sig vara lite hög i ytterändan; läge, alltså, för en smärre avhyvling, till dess fogen mellan de tu lät sig slutas helt och hållet under lätt tving-tvång. ## Comment 62 Author: Banjoman Sedan behövde, som tidigare noterats, urtaget för baktångsmekansimen göras lite bredare, så jag spände upp en bit ply wood att hålla an mot, tog (utan att darra alls på handen) fram strykmåttet, och strök ut en linje. Med en list som extra stöd stämde och putsade jag sedan bort överskottet, och har nu ett urtag som är de 2-5/16" brett som ritning och instruktioner anbefaller. ## Comment 63 Author: Banjoman Har nu fått putsat vägg och tak i baktångsurtaget – ytorna är inte perfekta, varken var gäller vinklar eller släthet, men de är nära nog för ändamålet, och kommer vad gäller det estetiska bara kunna beskådas om man med ficklampa i handen kryper in under bänken … och gör man det får man stå sitt eget kast! 🤪 ## Comment 64 Author: Banjoman Innan jag kan fortsätta gäller det dock att vara säker på att måtten på urtaget är lagom visavi baktången, samt att det kommer fungera att använda mallen som följde med [installationsanvisningarna](https://www.benchcrafted.com/download-files/Tail-Vise_Instructions-BC0319.pdf) för att markera för och sedan borra upp genomgångs- och infästningshål för baktångsskruven. 🤔 Jag skrev därför ut inte bara den egentliga mallen, utan också den spegelvända varianten avsedd för installation på en bänk för vänsterhänta. Vad gäller det senare är det nämligen så att man om man är högerhänt vill ha framtången i vänster framkant, så att man när man hyvlar från höger till vänster (vilket är det vanliga om man är högerhänt) trycker ämnet in mot tången (vilket får det att sitta ännu stadigare) i stället för att skapa krafter som försöker dra ut det ur tången. Baktången vill den högerhänte sedan helst ha i framkanten av höger kortända, så att man med dess hjälp kan fixera arbetsstycken nära bänkens framkant, och bearbeta dem, än en gång från höger till vänster. Är man däremot vänsterhänt hyvlar man vanligtvis från vänster till höger, och vill man ha framtången i höger framkant, och baktången på vänster kortända, dvs. spegelvänt. ## Comment 65 Author: Banjoman Nå. Jag är högerhänt, så det är inte det, men mallen för en vänsterhänt bänk är som sagt var spegelvänd, och ger därför rätt bild för mig på **insidan** av ändkåpan ... ## Comment 66 Author: Maria #65 Himmel. Ska man hålla reda på sånt också... ## Comment 67 Author: Banjoman ... vilket gör det **mycket** enklare att jämföra mallen med urtaget än om jag skulle använt den högerhänta placerad på ändkåpans utsida! 😊 Nå. Efter att noga ha mätt in mallens placering med samma metod som jag sedan kommer använda för högerhandsmallen, och utan att i övrigt referera till urtaget, var sanningens ögonblick inne och sköt jag ändkåpan på plats och skruvade fast den. Och si! Det blev rätt! 🥳 En ganska rejäl lättnad får jag medge ... 😅 ## Comment 68 Author: Banjoman #66: Jupp! Det är mycket med det jordiska … 😇 ## Comment 69 Author: Banjoman Som framgår av bilderna i #67 skall glidplattan till baktångsmekanismen sitta ungefär 2 à 3 mm lägre än vad den gör när jag i nuläget lägger den löst direkt på träet. Det kommer man förstås att ordna genom att försänka skenorna den glider i, men det jag i dag ville dubbelkolla, innan jag inom kort permanentmonterar ändkåpa och framkantslaminat, var att urtaget är djupt nog att skruvblocket inte riskerar att ta i någon stans. En snabb koll med hjälp av anslaget på den lilla vinkelhaken, som är precis 1/4" = 6,35 mm högt, gav vid handen att jag i nuläget har ungefär 6 mm luft mellan skruvblock och urtag. Även om blocket till sist hamnar 3 mm lägre har jag alltså 3 mm marginal kvar att spela med. *Ergo:* duger finfint! Likaledes ser det hårkors på mallen som markerar baktångsskruvens centrumlinje ut att hamna snyggt och prydligt mitt för skruvhålet i blocket (givetvis med hänsyn taget till att det här sitter ovanförmälda 2 à 3 mm högre än det skall göra i slutändan). *Ergo:* jag törs borra med ledning av mallen! ## Comment 70 Author: Banjoman Till sist kollade jag med skenorna på plats att dessa inte kommer hamna för tätt inpå varandra (med ty åtföljande risk att glidplattan kärvar) men inte heller för långt ifrån varandra (så att glidplattan riskerar att hoppa ur spåren). Det har varit mycket pyssel och papp med detta, men det ser alltså, i alla fall så vitt jag är kapabel att avgöra, ut att bli rätt! 🥳 ## Comment 71 Author: Banjoman I dag börjar vi dessutom tre veckors hemmasemester, så även om det står en hel del övrigt på programmet (inte minst i trädgården, som ju gärna pockar på uppmärksamhet så här års) så hoppas jag kunna komma en bra bit framåt under andra halvan av juni! Fortsättning följer … 😄 ## Comment 72 Author: Banjoman Fortsätter med att multipelkolla passning, och konstaterar ånyo att jag verkar ha fått till det hela tillräckligt väl för att det skall kunna väntas fungera som det skall! Puh … 😅 ## Comment 73 Author: Banjoman Nå. Semester! Hemma!! Gott om tid, och allt det där … Efter en morgonpromenad förbi det lokala bageriet, och efter att ha lyssnat på (och skickat in en lösning till) melodikrysset, var det dags att gå ner i verksta'n, och (med hjärtat i alla fall en bit på väg upp mot halsgropen) ta itu med att borra för baktångsskruven. Innan jag plockade bort mallen från ändkåpans insida markerade jag skruvhålets mittpunkt, och drog med en passare upp en linje för att markera var jag förväntar mig att hålet skall hamna. ## Comment 74 Author: Banjoman Sedan skrev jag ut ytterligare ett ex. av mallen (den högerhänta, *nota bene*), och skar bort överskottet upptill, så att jag fick en datumlinje de föreskrivna 2-3/4" ovanom hålets mittpunkt. (Om det i bild 2 ser ut att mäta in på strax under 2-3/4" så beror det på parallaxeffekt i bilden; i verkligheten stämde det precis.) ## Comment 75 Author: Banjoman Därefter tejpade jag noga fast mallen på ändkåpans yttersida, precis i höjd med satt märke, och markerade med en pryl mittpunkterna i de tre hål som skall borras – ett för själva skruven, och två för infästningsbultarna. ## Comment 76 Author: Banjoman Skarpt läge! Jag började med att borra upp ett 4,8 mm djupt hål med 45 mm diameter, i vilket en bricka skall rymmas ... ## Comment 77 Author: Banjoman .. och gick sedan vidare med att utifrån samma mittpunkt borra hela vägen igenom med ett 38 mm borr. Därvid fick jag lite problem med rörelser i början av borrandet, så 38 mm hålet hamnade nå'n knapp millimeter förskjutet i sidled. Suboptimalt, förstås, men ingen katastrof – själva skruven har en diameter på ungefär 32 mm, så det finns 6 mm marginal att spela med. Därefter borrade jag upp de bägge hålen – 8 mm i diameter – för infästningsbultarna, och detta var ett högst kritiskt moment: hålen måste befinna sig precis rätt i förhållande till varandra för att det skall gå att bulta fast skruvkragen i dem, och det är också dessa två hål som styr precis var skruven hamnar i såväl höjd- som sidled. ## Comment 78 Author: Banjoman Dessbättre avlöpte det hela till fulll belåtenhet! 😅 Då jag dessutom bestämt mig för att försänka muttrarna, så att skruvblocket och den rörliga bänkhaken kommer kunna komma så långt bak som det bara går, var jag extra noga, och borrade de bägge 8 mm hålen till exakt 73 mm djup – ändkåpan är 74 mm tjock – så att bara spetsen på borrstålet gick igenom. Detta gav mig de punkter jag behövde för att från motsatt håll med full precision kunna borra två försänkningar med 20 mm diameter och till 1/2" (=12,7 mm) djup. ## Comment 79 Author: Banjoman Med detta åstadkommet kunde jag så prova det hela på plats, varvid jag till min lättnad och glädje kunde konstatera att det hela blivit rätt och fullt funktionsdugligt! 😅 Infästningsbultarna var dock, som synes, något för långa, och behövde alltså kortas ... ## Comment 80 Author: Banjoman ... så jag plockade fram en lilla bågfilen, och spände upp den första bulten i skruvstädet ... ## Comment 81 Author: Banjoman ... men fann inom kort att stålet i bulten var betydligt hårdare än det i sågklingan, så det fick bli plan (b) – en slipskiva i rotationsmultiverktyget. ## Comment 82 Author: Banjoman Se'n gick det bättre, och fick jag som synes till det hela. ## Comment 83 Author: Banjoman Med detta gjort var det dags att korta av bakre kanten på ändkåpan ... ## Comment 84 Author: Banjoman .. och sedan med stöthyvel och kort rubank trimma den till nära nog slutgiltig längd. Givet ett instundande arbetsmoment (allt bliver i sinom tid uppenbart) lade jag mest ansträngning på att få kortändan vinkelrät mot ändkåpans långsidor; när skivan är färdig kommer det ändå behöva slutputsas. ## Comment 85 Author: Banjoman Närmast var det dock aktuellt att av ett gammalt kvastskaft hämtat ur bra-att-ha-högen såga till ett par lagom långa bitar, i vilka jag borrade ett mindre hål rakt igenom, och sedan ett något större till 9 mm djup; i det senare slog jag sedan i en mutter med 3/8"-gänga, vilket gav mig två tillfälliga hylsmuttrar i trä i stället för stål, och i plan med bänkskivans undersida, med vars hjälp ändkåpan lan spännas fast utan att något sticker upp ovanför bänkskivans yta ... ## Comment 86 Author: Banjoman ... vilket gjorde det möjligt att hyvla ner ändkåpans undersida till dess den var någotsånär i plan med bänkskivan, utan risk att stöta hyveln i de annars utstickande hylsmuttrarna. ## Comment 87 Author: Banjoman Som sista id för dagen spände jag sewdan fast en kloss, och borrade jag ett 20 mm hål ungefär 55 mm djupt, så att jag, sedan klossen avlägsnats, fick en urholkning i baktångsurtagets vägg som gör det möjligt att med en hylsnyckel fritt komma åt muttern till den av de bägge infästningsbultarna till baktångsskruven som annars sitter lite trångt till. ## Comment 88 Author: Banjoman Nu återstår bara två arbetsmoment innan det kommer vara dags att slutmontera ändkåpan och framkantslaminatet; det första av dem är valstjärtssinkan som förbinder dessa bägge delar med varandra ... ## Comment 89 Author: Banjoman ... men det får blie en annan dag, det! I dag är det klockrent perfekt sommarväder härstädes – 22 grader varmt, blå himmel och hög luft – så det fick vara nog för i dag med troglodyttillvaro i verksta'n! I stället plockade jag fram en *portion mixte de luxe* (inta bara ost och salami, utan sylta också!) och en flaska [Drie Fonteinen](https://3fonteinen.be/) geuze, buteljerad hösten 2017, och lagrad i vår källare sedan dess, samt den senaste Russel/Holmes-deckaren (lika nyutkommen som nyinköpt), och gav mig ut att njuta av ovansagda och av den prunkande gröna trädgården. ## Comment 90 Author: Banjoman Om inte nervöst så var det i alla fall spännande att till sist ta itu med sinkförbindelsen mellan framkant och ändkåpa – detta är blott andra gången någonsin som jag tillverkar en dylik, och mitt förra försök var i betydligt klenare dimensioner. Hur som helst plockade jag fram pappersmallen jag tillverkat i syfte att komma fram till en storlek på sinkorna som dels tilltalar mig estetiskt, dels kommer tillåta mig att få in ett 1" stämjärn mellan de bägge sinkorna, och ett 3/8" mellan tapparna när det kommer dithän. Jag valde att vinkla sinkorna cirka 7°, vilket är nära nog en lutningsproportion på 1:8. Redan häromdagen gjorde jag därför i ordning en bit plywood med ena långsidan sågad i just 7° vinkel, och i vars bredare ända jag drog i en skruv så att skruvskallen stack ut 4 mm eller så. ## Comment 91 Author: Banjoman Vitsen med skruvskallen är att ändan på ämnet som skall sågas hakar i den, och att mallen således följer med ämnet när det matas in i sågklingan; den raka kanten följer därvidlag parallellanslaget på bandsågen, så att sågsnittet görs i just 7°. För att vara helt säker på att jag tänkt rätt gjorde jag först ett par provsnitt i en spillbit, och fann resultatet gott ... ## Comment 92 Author: Banjoman ... och gick jag över till att såga i skarpt läge! Genom att efter första snittet rotera ämnet 180 grader krings längsaxeln gick det geschwindt att få två likadana, men spegelvända, yttre snitt ... ## Comment 93 Author: Banjoman ... och efter att ha flyttat skruvan till den smala ändan av mallen, och på nytt ställt in parallellanslaget, gjorde samma sak, men omvänt, för att såga de bägge inre snitten. ## Comment 94 Author: Banjoman Slutligen sågade jag på höjden för en not på ämnets insida; denna kommer dels göra det lättare att föra över sinkornas mått till tapparna, dels göra djupet på tapparna mindre kinkigt genom att helt dölja förbindelsens innanmäte. ## Comment 95 Author: Banjoman Efter att ha tillverkat knivväggar runt om var det så dags att såga bort sinkskuldrorna och spillet från noten, liksom mellan sinkorna ... ## Comment 96 Author: Banjoman ... varefter jag stämde rent mellan sinkorna, med en fastspänd vinkelhake till hjälp för att hålla 90°, och sedan putsade (och helt lätt underskar) skuldrorna. ## Comment 97 Author: Banjoman Sedan satte jag an ämnet mot ändkåpan i precis rätt läge, och markerade så tätt intill sinkorna jag kunde med en 0,5 mm blyertspenna. Därefter flyttade jag ämnet helt lite, först åt höger, och sedan åt vänster; i bägge fallen så mycket (lite) att två av blyertsstrecken försvann till ungefär hälften, dvs. 0,25 mm. På motsatt sidor av sinkorna markerade jag sedan med kniv. Detta gör förhoppningsvis att knivlinjerna hamnar precis lagom i förhållande till sinkorna. Hade jag markerat med kniv runt om sinkorna utan förskjutning i sidled hade sannolikheten varit hög att avståndet mellan tapparna blivit för stort, med ty åtföljande synliga gap mellan sinkor och tappar. Vi får se hur det blir i slutändan – dessvärre går det inte att testa i förväg, så det är bara att köra på och hoppas att teori och praktik stämmer överens. Jag markerade även tappmellanrummens djup, och drog till sist en hoper blyertsstreck för att göra helt tydligt vad det är som är spillvirke, och vad som skall vara kvar. Till sist i det här momentet tog jag fram stämjärnet igen, och stämde knivlinjerna djupare och skarpare. ## Comment 98 Author: Banjoman Därefter var det dags att borra bort det mesta av spillvirket. För att kunna få in ändkåpan på högkant var jag tvungen att plocka bort det stora bordet från pelarborrmaskinen; med hjälp av ett par tvingar fick jag den att stå stadigt, också. Det var för övrigt med tanke på just det här momentet som jag häromdagen lade lite extra ansträngning på att få den ända som ändkåpan här står på hyfsat vinkelrät mot långsidorna, så att jag inte riskerar att borra snett ned i tapphålen. ## Comment 99 Author: Banjoman Med hjälp av borrstål och forstnerborrstål i olika storlekar borrade jag sedan bort det mesta av spillvirket ... ## Comment 100 Author: Banjoman ... och rundade sedan av kvällen med att grovstämma återstoden. Med finliret väntar jag till i morgon, men det är hur som helst ganska okomplicerat att jobba med stämjärn på den här ledden, då man ju skär i fibrernas längsriktning och motståndet således är minimalt. ## Comment 101 Author: Maria Jag som inte fattar så mycket....men du har en fantastisk verkstad. Ordning och reda och du verkar ha god plats också. Och fina verktyg😉 ## Comment 102 Author: Banjoman #101: Tack skall du ha! Det ena tenderar ju att ge det andra: har man gott om plats (och det har jag ju) är det mycket lättare att hålla ordning (även om det är något jag gör ändå, ba'fatt det är så'n jag är), och får man plats med en massa trevliga verktyg, också ... 😇 ## Comment 103 Author: Banjoman I all fall. Gårdagen var produktiv! Jag inledde med att slutputsa tapparna till valstjärtssinkan ... ## Comment 104 Author: Banjoman ... och fasade sedan av sinkornas underkanter, för att minska risken att skada synliga delar av tapparna när sinkorna förs på plats och i största allmänhet underlätta monteringen av dem. ## Comment 105 Author: Banjoman Därefter var sanningens minut slagen. Skulle det passa eller ej? ## Comment 106 Author: Banjoman Och si! Det gjorde det, i alla fall nästan! 😅 Sinkorna gick i med lite lätt tvång, men satt lite trångt åt i kortändarna, vilket i sin tur hindrade skuldrorna från att sluta an ... ## Comment 107 Author: Banjoman ... så jag skalade bort ytterligare lite material från tapphålens kortsidor ... ## Comment 108 Author: Banjoman ... och försökte på nytt. Perfekt blev det som synes inte – det glipar lite smått här och där – men passningen är god nog såtillvida som att sinkorna går i (och ur igen, i det här stadiet) med mild handkraft, men sitter stadigt och bra. Fogen blir med andra ord precis så stark som den skall vara, men inte så vacker att den berättigar till att skryta och skräppa. Vad som inte syns, men känns i hanteringen (och bekräftas när jag mäter) är dessutom att jag fått tapphålen precis lagom djupa – när sinkorna trycks ner till dess det säger stopp så blir spåret för det rörliga bänkhakeblocket precis lika brett i hela sin längd. 😄 Med andra ord: detta får duga. 😎 ## Comment 109 Author: Banjoman Med valstjärtarna klara och godkända kunde jag sedan med hjälp av pluggstift markera på framkantslaminatet var hålen skall sitta för styrpluggen, och sedan borra hål för dessa ... ## Comment 110 Author: Maria #108 Duga...haha. Du ställer stora krav på dig själv. Detta ser ju helt perfekt ut😉 ## Comment 111 Author: Banjoman ... samt kolla passningen, som blev precis rätt. 😅 ## Comment 112 Author: Banjoman Med detta undanstökat återstod två jobb innan limning. Det första av dessa var att ta upp ett urtag på 3/4" x 1-1/2" i framkantslaminatet, för att i skivans underkant få ett spår in i skivan i vilket en eventuell skjutbar bänkknekt kan monteras. Jag är alls inte säker på att jag kommer vilja ha och således bry mig om att tillverka en dylik knekt, men skulle en sådan visa sig önskvärd är det mycket lättare att ha förberett för den nu, när ämnet som skall bearbetas fortfarande är löst, än vad det vore efter det att bänken satts samman. Jag mätte således in mellanrummet mellan benen, minus 1/2" närmast varje ben, och markerade detta på ämnet ... ## Comment 113 Author: Banjoman ... och borrade, stämde och grundklosshyvlade sedan till färdigt spår. ## Comment 114 Author: Banjoman #110: Nej, det gör det inte. Perfekt är perfekt. Punkt. Detta är inte perfekt, men det är, i alla fall i mina ögon, bra nog; således får det duga! 😅 ## Comment 115 Author: Maria Ok😃 ## Comment 116 Author: Banjoman I förmiddags var det så äntligen, äntligen, äntligen dags att få skivan färdigsammansatt! Jag värmde upp med en enklare övning, nämligen att korta av framkantslaminatet till slutgiltig längd, och stöta den åstadkomna kortändan slät och rätvinklig ... ## Comment 117 Author: Banjoman ... och följde upp med att sätta faser på några strategiskt belägna kanter ... ## Comment 118 Author: Banjoman ... samt putsade till ändkåpans utsida – den hade blivit lite fingeravtryckssmutsig genom all hantering på sistone, och just utsidan är det lättare att komma åt medan kåpan fortfarande är lös. (Detta är för övrigt bild nummer 1 000 i tråden! 🍾) ## Comment 119 Author: Banjoman Sedan var det dags för limknektarna att göra sig redo, övrig limningsparafernalia att plockas fram, samt för det flytande benlimmet att sättas i värmebad (genomvarmt kranvatten är alldeles lagom) under det att ... ## Comment 120 Author: Banjoman ... jag maskerade de stycken av ytorna på vilka jag **inte** ville ha lim ... ## Comment 121 Author: Banjoman ... och så, till sist, strök PVA (Titebond III) på huvudytan, och flytande benlim på sinkfogen. Orsaken till att jag valde benlim för sinkfogen är att PVA-lim får träet att svälla lite lätt (det innehåller nämligen vatten), med ty åtföljande risk för att en fog som snällt gått ihop när den torrpassadess plötsligt kärvar och gör motstånd. Benlim däremot har inga sådana effekter, och har dessutom i uppvärmt tillstånd en närmast smörjande effekt. Som vanligt, inga foton på öppna limfogar, men en stund senare var alla knektar på plats i stram givakt, och är det bara att vänta in morgondagen för att se hur det bidde. ## Comment 122 Author: Banjoman Och där satt den! *Houston, we have a bench top!* 😊🍾🥳 ## Comment 123 Author: Banjoman OK. Skivan är en massiv enhet. *So far, so good.* Den är dessutom inte det allra minsta lilla skev, vare sig på ovan- eller på undersidan. **Det** är **mycket** goda nyheter! 😅🍾 Klar är den däremot inte ännu. ## Comment 124 Author: Banjoman Först ett helt litet jobb, nämligen att hyvla bort det sista överskottet från tapparna på sinkfogen. ## Comment 125 Author: Banjoman Sedan bytte jag ut de utskjutande hylsmuttrarna i stål mot mina hemmagjorda i furu, hyvlade en fas på skivans undre bakkant, samt fyllde igen alla öppningar och urtag på undersidan av skivan med diverse bitar billig byggmarknadsfuru ... ## Comment 126 Author: Banjoman ... och gjorde därefter en första insats i riktning mot att jämna till skivans undersida med några inledande passager på tvären. Vitsen med att ha fyllt igen alla urtag är förstås att minimera risken för att hyveln under tvärhyvling slår flisor ur dessas kanter; fasen i bakkanten fyller förstås samma funktion. Detta fortsätter jag dock med i morgon, tror jag – jag måste mera noggrant kolla var undersidan är hög, så att jag kan jobba mera målinriktat. Undersidan behöver inte i sig vara vacker (även om jag naturligtvis skall avlägsna allt gammalt blyertskludd), men det är viktigt att åtminstone de fyra punkter på vilka benen skall sitta är släta, i samma plan och i rät vinkel mot framkanten. Likadant är det viktigt att den del av ytan där skenorna till baktångsmekanismen skall monteras är slät, i plan med sig själv och i rät vinkel mot ändkåpans utsida. Det är med andra ord läge att skynda långsamt! ## Comment 127 Author: Banjoman Som tidigare nämnts blev ju skivans undersida lätt konvex, så jag började dagens övningar med att leta rätt på var längs mitten den var som högst, och gick sedan över dessa punkter ett par-tre gånger. ## Comment 128 Author: Banjoman Efter de senaste dagarnas trettiogradiga värme, och nattens åskväder, är det både varmt (24°) och åt det fuktigare hållet (72% rF) nere i verksta'n, så att stå halvt dubbelböjd och tvärhyvla en såpass stor yta får mer än en svettdroppe att bryta ut i pannan ... 😓 Mina snusnäsdukar från Lost Art Press kommer därvidlag synnerligen väl till pass för att hålla svetten ur ögonen, och skivan och hyveln någotsånär fria från stänk och droppar; sågbockarna blir i sin tur alldeles utmärkta torkställningar när en genomdränkt näsduk bytts ut mot en torr. 😅 ## Comment 129 Author: Banjoman I alla fall. Huvudelen av det här momentet är alltså hyvling på tvären, även om det av och till också blir passager på diagonalen, först 45° åt vänster, sedan 45° åt höger. Genom att dra blyertsstreck över ytan är det dels lätt att försäkra sig om att varje tag med hyveln överlappar det föregpående, dels mycket tydligt var hyveln tar och var ytan alltjämt är för låg. ## Comment 130 Author: Banjoman Se'n slarvade jag lite, och glömde att hålla ett öga på den avfasade bakkanten, vars fas blev lite för liten, med ty åtföljande urslag. Det mesta gick dock att limma dit igen ... ## Comment 131 Author: Banjoman ... och sedan limmet härdat kunde jag avrunda hyvlingen av själva ytan, och därefter plocka bort klossarna sokm för sin del förträffligt fyllt funktionen att skydda mot just urslag. ## Comment 132 Author: Banjoman Jag hade med flit lämnat lite överskott kvar på ändkåpan, så det sista delmomentet var att fixa till den så att den är vinkelrät mot undersidan, med särskild tonvikt på stället där baktångsmekanismen skall monteras. ## Comment 133 Author: Banjoman I och med detta är undersidan klar. Så vitt jag är kapabel att kontrollera saken är den också så nära nog helt slät på såväl längden som tvären att det med råge ryms inom acceptabel felmarginal ... ## Comment 134 Author: Banjoman ... och dessutom fullständigt fri från varje som helst skevhet. ## Comment 135 Author: Banjoman I arbetet med att få undersidan slät och snygg har jag i princip bara hyvlat den på tvären och på diagonalen. Detta har gjort att ytan inte är så polerad som den skulle blivit om man också hyvlat den på längden, men å andra sidan är den också något strävare än den annars skulle blivit, vilket inte är dumt alls på en hyvelbänk, där det sista man önskar sig är att ämnen som skall bearbetas halkar runt. Jag kommer med andra ord förmodligen köra samma upplägg även på ovansidan, och, även om jag kan tänkas komma att längshyvla den för att få den plan, se till att avsluta med en tvärhyvling. men det får vi se när vi kommer dithän – ovansidan kommer jag inte göra något åt innan underredet gjorts klart och monterats ... ## Comment 136 Author: Slasktratt Det är lika fantastiskt som underhållande att följa ditt bygge av hyvelbänken👑🏆🥇 Och stort tack för de tips och trix som följer med dina excellenta inlägg🙏🏻👍 ## Comment 137 Author: Banjoman #136: Tusen tack, Roland, för dina vänliga och uppskattande ord! 😊 Apropå tips och trick så testade jag i går kväll ett sådant – som ju tidigare nämnts fick jag inte till sinkförbandet riktigt så felfritt som önskvärt vore, men på inrådan av Mark Hicks försökte jag med att först med en tandborste gnugga in varmt vatten i ändträet, vilket förstås fick det senare att svälla, vilket i sin tur minskade gliporna. Därefter gnuggade jag på samma vis in flytande hudlim, vilket enligt Mark skall hjälpa till att låsa ändträet i svällt läge, och framöver minska fuktutbyte med luften den vägen, så att fogen inte rör sig för mycket. Resultatet blev väl sådär – en viss förbättring finns att notera, men helt borta är inte gliporna. Jag tröstar mig dock med vad Mark också sade, nämligen att de flesta sådana sinkfogar han själv tillverkar, på bänkar som han säljer, har jämförbara glipor, och dessutom att dessa alldeles oavsett öppnar och sluter sig i takt med variationer i luftfuktigheten. ## Comment 138 Author: Banjoman I alla fall. Åter till byggandet! Jag kunde efter avlutad hyvling av undersidan konstatera att framkanten inte var helt och hållet rätvinklig mot densamma. Felet var ganska litet – här kollar jag det ju över hela skivans bredd – och avtog gradvis längs med skivan – och handlade mest om att framkanten närmast undersidan var kanske en kvarts millimeter eller så för hög ... ## Comment 139 Author: Banjoman ... så det krävdes inte många passager med hyveln innan saken var åtgärdad. ## Comment 140 Author: Banjoman Nästa steg var så att göra klart installationen av baktångsmekanismen ... ## Comment 141 Author: Banjoman ... varvid jag började med att kolla det (åtminstone i teorien) yttersta läget för glidplattan ... ## Comment 142 Author: Banjoman ... och jämföra detta med vad som i praktiken blir ytterläget – det rörliga bänkhakeblocket kommer nämligen sticka ut en fem millimeter eller så framom plattan, i vilken det ju skall vara fästat. ## Comment 143 Author: Banjoman Sedan tillverkade jag en platta av 6 mm (dvs. av två bitar 3 mm plywood, vilka jag limmade samman) plywood , exakt 1/16" (≈ 1,59 mm) bredare än glidplattan, och lika lång som skenorna. Glidplattan är 4-1/2" bred så biten plejfa blev alltså 4-9/16". Genom att trycka samman de bägge skenorna med plywoodbiten emellan var det enkelt att hålla dem parallella på precis rätt avstånd från varandra, och kunde jag kontrollera deras placering. ## Comment 144 Author: Banjoman För att minimera risken för fel skapade jag sedan fasta datumpunkter, dels på ändkåpan genom att fästa en spillbit plywood i bulthålen avsedda för baktången, dels på insidan av framkantslaminatet, dymedelst tre ytterliga sådana spillbitar, hållna på plats med skruvtvingar. ## Comment 145 Author: Banjoman Genom att lägga en lagom bred bit (rätskivan i stål visade sig vara precis lagom) mot ändkåpemothållet, och trycka ytterskenan mot bitarna på framkantslaminatets insida kunde hela skenpaketet hållas stadigt fast på exakt rätt plats, så efter en snabb koll att det fanns tillräckligt mycket plats kvar för höger bakben mellan skenorna och det första bänkhakehålet (*spoiler alert:* det fanns plats) ... ## Comment 146 Author: Banjoman ... kunde jag med markeringskniven skära lätta linjer runtom skenornas utsidor. Sedan tog jag rätskivan till hjälp för att fördjupa markeringarna i fråga, men nu med kniven vänd på rätt håll, dvs. med den fasade sidan av eggen inåt, mot överskottet, så att ytterkanten av markeringarna blev lodräta mot skivans yta. ## Comment 147 Author: Banjoman Med urtagens för skenorna lägen kända var det så dags att ta fram stämjärn och klubba, men innan dessa kunde tas i bruk behövde jag förstås också markera för djup. Hela baktångsmekanismen är, så som tidigare beskrivits, monterad i relation till ändkåpans ovansida, med måttangivelser baserade på en skiva som är exakt 4" tjock. Det är också så jag har arbetat, vilket innebär att centrum för skruvhålet befinner sig 2-3/4" nedanför ändkåpans ovankant. Enligt monteringsanvisningarna skall sedan skenorna försänkas i skivans undersida med 1/4". Är skivan då 4" tjock kommer det gängade hålet i skruvblocket att hamna precis mitt för skruvhålet i ändkåpan, och kommer baktången löpa fritt. I dagsläget är min skiva 4-1/8", dvs. drygt 3 mm tjockare är vad monteringsanvisningarna utgår från. Visserligen kommer den bli lite tunnare när jag så småningom hyvlar även ovansidan plan och slät, men detta kommer inte förändra något vad gäller baktångens montering, som ju utgår från hur det ser ut i dagsläget. Summan av kardemumman blir alltså att jag kommer behöva försänka skenorna med ytterligare +/- 1/8", dvs. 3/8" i stället för 1/4". Jag satte därför med strykmåttet två djupmått: ett på 5/16" och ett på 3/8", med det första tänkt som en varning till mig själv att det är dags att börja testa om uppnått djup är tillräckligt eller om ytterligare några tag kommer behövas. ## Comment 148 Author: Banjoman Jag stämde sedan ur de översta millimetrarna av urtagen, så att jag fick dem definierade på djupet, och testade sedan att skenorna passade som de skulle, vilket var fallet. (De bägge tvingarna i bild 1 är i färd med att trycka ner en flisa som slogs ur, och som jag limmade på plats igen.) ## Comment 149 Author: Banjoman Sedan tog jag fram grundklossen, skapade en plattform i mitten av hålet på vilken denna kunde stödjas, och tog gradvis (några tiondels millimter i taget) ner urtagen ... ## Comment 150 Author: Banjoman ... till 1/4" djup. Där stannade jag, och kollade resultatet – som synes satt det gängade hålet i skruvblocket som väntat var alltjämt för högt i relation till skruvhålet i ändkåpan ... ## Comment 151 Author: Banjoman ... varför jag, under regelbundet testande, fortsatte nedåt, till dess jag var nå'nstans i storleksordningen en kvarts millimeter eller så från min linje på 3/8" djup. Där var det hela, så vitt jag kunde se, precis mitt i prick, så jag beslöt mig för att tillsvidare (skulle det visa sig behövas är det alltid lätt att ta bort ytterligare lite) inte gå djupare än så. ## Comment 152 Author: Banjoman Då jag ju försänkt skenorna så att spåren i dem delvis befinner sig under bänkskivans yta slog nu glidplattans bortre kant i klacken i urtaget för mekanismen. Möjligheten att så sker nämnes dock i monteringsanvisningarna, och åtgärdas förstås enkelt nog genom att klacken tas ner såpass att plattan går fri för den. Vilket alltså skedde. (Den mindre vackra ytan på klackens vänstra sida kommer sig av att jag här varit tvungen att hyvla mot träets fiberriktning, med ty åtföljande utryck; samma sak gäller för övrigt i det inre skenurtagets innersta del, där det bara gick att komma åt med grundklossen på "fel" håll.) ## Comment 153 Author: Banjoman Med allting på plats testade jag sedan skenornas djup genom att montera skruven, ställa glidplattan i ena ytterläget, hålla en bit spillvirke mot skruven och med markeringskniven skära en linje i densamma i höjd med ändkåpans undersida, och sedan, under noggrann observation av knivmärket, köra skruven till dess glidplattan flyttat sig hela vägen till andra änden. Resultat: knivmärket flyttade sig inte alls (eller i alla fall inte så mycket att jag kunde se någon skillnad), vilket beyder att det gängade hålet i skruvblocket sitter precis rätt i förhållande till skruven, vilket i sin tur betyder att skenorna sitter precis lagom djupt. *Ergo:* kirrat å klart! 😅🥳 (Nå, med reservation för att samma test ger samma resultat sedan skenorna dessutom skruvats fast i bänkskivan.) ## Comment 154 Author: Banjoman I dag har inte varit den allra bästa av dagar. Plan (a) var att dra nytta av pågående semester och lättade reserestriktioner, och göra en dagsutflykt till Arnhem, för att besöka där befintlig brädgård och verktygsbutik. På väg hem från veckans rep med bandet i går kväll fick jag först ett varningsmeddelande om nedsatta motorprestanda, och sedan, ett par kilometer hemifrån, tändes varningslampan som signalerar problem med avgasreningen. Aj då. Den planerade resan – 40 mil tur och retur – till Arnhem var det nog bäst att skjuta upp. Plan (b) plockades raskt fram: fortsätta jobba på hyvelbänken i stället! 💡 Det är också kul! I morse ringde jag så bilverksta'n, som, givet att jag alltid låtit serva bilen på märkesverkstad och enligt schema, sade "du är täckt av Volvo Assistance – ring dem, så ordnar de gratis bärgning och ersättningsfordon!" Sagt och gjort, och mycket riktigt: bärgare kom, och körde mig och Volvon till verksta'n, och sedan vidare till depån, där jag fick kvittera ut en lånebil. Utmärkt alltsammans (bortsett från att jag inte vet precis vad felet är ännu, och inte har sett reparationsnotan heller) – men där försvann förmiddagen. Nyss hemkommen skulle jag bara äta lunch, och se'n … ner i verksta'n! Nähä. Plötsligt såg jag färggranna sicksack-mönster! Min hustru misstänkte omedelbart glaskroppsavlossning, så det blev att ringa ögonläkaren. Jo, jag kunde få komma om 45 minuter. Mycket riktigt var det det som skett, men som väl var utan revor på näthinnan. Men pupiller stora som tefat har jag fortfarande, efter dropparna de gav mig, så något mer precisionsjobb blev det inte idag. Jag lyckades dock få borrat för skruvarna till baktångsskenorna ... ## Comment 155 Author: Banjoman ... och drog sedan i skruvarna! ## Comment 156 Author: Banjoman Det återstår att trimma bänkhakeblocket till rätt tjocklek, och montera det på glidplattan, men det får vänta till i morgon, det. Nöjd är jag dock – tången går geschwindt fram och tillbaka, och även med skruvarna idragna verkar skenorna sitta precis lagom djupt. ## Comment 157 Author: Banjoman Så var det då dags att ta itu med bänkhakeblocket! Jag började med att hyvla ner det till lagom tjocklek för att passa i den därför avsedda rännan ## Comment 158 Author: Banjoman ... och trimmade därefter framkanten till något över lagom längd. ## Comment 159 Author: Banjoman För att enkelt kunna centrera skruvblocket mellan rälsen gjorde jag i ordning två cirka 1,8 mm tjocka passbitar, vilka jag sedan kunde skjuta in mellan block och skena på bägge sidor, vilket i sin tur innebär att skruvblocket prydligt hamnade mitt i det hela. ## Comment 160 Author: Banjoman Sedan var det nog så enkelt att markera hur högt skruvblocket stack upp, och efter att ha markerat hela vägen, såga bort överskottet där bänkhakeblocket skall skjutas in över skruvblocket. I och med detta hamnade bänkhakehålet också, som planerat var, rakt ovanför motsvarande öppning i glidplattan, så att man underifrån kan komma åt att skjuta upp bänkhaken när den skall användas. Slutligen kortade jag av bakändan av bänkhakeblocket så att det slutar strax innanför kanten på skruvblocket. I ett senare skede kommer jag klistra en bit korkgummi på bakändan av bänkhakeblocket, så att det blir denna skonsamma yta som tar i rännans bakända först. ## Comment 161 Author: Banjoman Därefter vända jag på bänkskivan, centrerade skruvblovket, och markerade noga för hålen till fästskruvarna. Efter att ha borrat sagda hål på pelarborrmaskinen var det så dags att ta fram skruvdragaren, och dra i skruvarna. ## Comment 162 Author: Banjoman Sedan vände jag skivan igen, och tog fram en hyvel ... ## Comment 163 Author: Banjoman ... med vars hjälp jag tog ner bänkhakeblocket mer eller mindre jäms med skivan. Då bänkskivans ovansida inte är hyvlad slät och jämn ännu brydde jag mig inte så mycket om att få allting precis i plan, men man ser i alla fall hur det kommer bli, och jag kunde framförallt testa baktången, vilken till min glädje visade sig vara obehindrat rörlig, såväl framåt som bakåt, och i största allmänhet vara precis som den skall. ## Comment 164 Author: Banjoman Sedan allting monterats i går kunde jag konstatera att det fortfarande fanns marginal att göra det rörliga bänkhakeblocket ett snäpp kortare – det måste förstås sticka ut framom glidplattan, men inte med så mycket som det blivit genom att jag med avsikt givit mig själv lite marginal härvidlag. *Ergo* markerade jag för en lagom minskning, sågade bort det mesta av överskottet och stöthyvlade sedan ändträet vinkelrätt igen. ## Comment 165 Author: Banjoman Sedan limmade jag korkgummi i fram- respektive bakkant, samt i rännans framkant, och konstaterade att det, så som tänkt var, gav vid handen att korkgummit i bakkanten sticker ut helt lätt förbi skruvblocket, och att jag maximal spännvid inne i baktången är lite drygt 12" (12-1/16" för att vara precis). ## Comment 166 Author: Banjoman Under det att limmet härdade passade jag också på att jämna till bänkskivans bakkant. Den är inte perfekt parallell med framkanten – det slår på några millimeter – men efter dagens passager med hyvel och sickelstål är ytan snygg, och skivan lika bred (575 mm) på de bägge ställen där höger respektive vänster benpar kommer sitta. Avvikelser på andra ställen spelar mindre roll, så dem kommer jag inte försöka åtgärda. ## Comment 167 Author: Banjoman När jag ändå höll på med baktången tog jag därtill tillfället i akt att demontera densamma helt, så att jag kom åt att snygga till ändkåpans undersida, som fått några smärre men ovackra märken av grundklossen i samband med att jag tog upp urtagen för skenorna. Apropå skenorna ser man här också att jag under desamma lagt mellanlägg av styrenplast på 0,381 respektive 0,127 mm tjocklek. Motsvarande små ojämnheter i skivans undersida har nämligen medfört att grundklossen tagit så mycket djupare i spårens mitt, och om man inte lägger något emellan riskerar man att skruvarna när de dras i böjer skenorna, så att tången plötsligt kärvar i vissa lägen. ## Comment 168 Author: Banjoman I morgon skall jag så börja sätta samman underredet, men dessförinnan är det dags för sill å färskpotatis å snaps å jordgubbar – midsommar, helt enkelt! En riktigt glad midsommar önskas ni alla! ## Comment 169 Author: Banjoman Jag har ännu inte helt bestämt mig för om jag skall montera en glidskena för en eventuell skjutbar bänkknekt redan nu, eller vänta till dess jag bestämmer mig för att faktiskt tillverka en sådan?! Om jag å ena sidan fäster en på främre tvärslån redan i detta skede kommer den kunde inkluderas i skulderlinjerna där tvärslån möter benen, vilket är en säkrare väg till en snygg installation; å andra sidan blir tvärslån besvärligare att hantera, med ett trekantig utskott på ovansidan, och blir det ingen bänkknekt behövs inte heller glidskenan. Urtgaet i bänkens undersida för samma ändamål var en annan sak – där var det så många gånger lättare att göra det nu än det skulle vara sedan bänken satts samman. Men en glidskena kan man alltid enkelt nog lägga till, även om man vid eftermontering riskerar tunna glipor där den möter benen ... Jag bestämde mig i alla fall för att åtminstone tillverka själva skenan, och sedan fundera ett varv till på det hela. Jag letade således upp en lagom spillbit från ett tidigare moment, hyvlade r referensyta och -kant på denna, tog sedan ner den till lagom tjocklek och bredd, och sågade två 45° längssnitt med hjälp av bandsågen. Innan sågsnitten borrade jag dessutom fem dubbelförsänkta skruvhål genom ämnet – något det var enklare att göra snyggt och med precision medan det fortfarande var fyrkantigt i genomsnitt. ## Comment 170 Author: Banjoman För att sedan kunna någotsånär hålla det ny trekantiga ämnet på plats för vidare bearbetning riggade jag till en enkel anordning med hjälp av en av de mindre, likaledes trekantiga spillbitarna från bandsågandet ... ## Comment 171 Author: Banjoman ... varefter ämnet hyvlades slätt och till lagom storlek, och till sist försågs med smala faser längs kanterna. ## Comment 172 Author: Banjoman Det har gått lite långsamt framåt de senaste dagarna – dels har annat kommit emellan, dels har det aktuella arbetsmomentet inte hört till de allra roligaste. Jag har nämligen kunnat konstatera att de sedan tidigare färdigställda delarna till underredet (ben och tvärslåar) under tiden de legat på vänt har hunnit röra sig i takt med stigande temperaturer och luftfuktighet, och därvid blivit lite lätt skeva. För att inte behöva jobba runt eller få problem på grund av skevheten i fråga när jag markerar för och tillverkar tappförbindelserna dessa delar emellan måste jag alltså avlägsna det skeva och andra småfel som har uppstått, eller med andra orde göra om något som redan var gjort. Lite segt, alltså, så för att inte frestas att slarva har jag valt att jobba lite långsammare. Tvärslåarna är dock klara nu ... ## Comment 173 Author: Banjoman ... liksom två av de fyra benen. ## Comment 174 Author: Banjoman Med benens ytor och kanter tillputsade gick jag sedan över även fötterna en gång till, varefter det var dags att markera skulderlinjerna till det som skall bli tappar i benens övre ändor. Med benen sammanlagda och uppskjutna mot granitplattan mätte jag ut 762 mm, dvs. 30", och satte an detta mått tvärs över alla fyra benen. Därefter drog jag skulderlinjer hela vägen runt samtliga fyra. I nästa skede, då jag skulle göra en liknande manöver för att markera de 4" över fotsulorna där tvärslåarnas underkanter skall hamna, upptäckte jag dock (tack och lov!) att jag slarvat lite, och att benen legat en aning på snedden, så att den första linjen tvärs över hamnat lite på sniskan, den med – på det bortersta benet +/- 0,75 mm fel – så det var bara att göra om och göra rätt. ## Comment 175 Author: Banjoman Därefter spände jag samman de bägge långa tvärslåarna, och markerade på liknande vis skulderlinjer i bägge ändarna, 39,5" ≈ 1003,5 mm ifrån varandra. Givet att graderingen på min längsta linjal slutar på 1000 mm hade jag i förväg mätt upp de ytterligare 3,5 mm som behövdes, och markerat detta på linjalen med en bit tejp. Det exakta avståndet mellan tappskulderlinjerna på de bägge långa tvärslåarna är inte superkritiskt – nå'n millimeter hit eller dit gör ingen skillnad – utan det som är viktigt i sammanhanget är förstås att de bägge är precis lika långa, så att fram- respektive bakbenen hamnar på samma avstånd från varandra. ## Comment 176 Author: Banjoman Därefter ställde jag in tre strykmått, och strök an tapparnas yttermått. Detta är inte heller superkritiskt, då jag har för avsikt att såga tappkinderna på bandsågen, men givet att jag planerar att borra upp tapphålen i benen med ett 32 mm forstnerborr är det mycket viktigt att tapparnas tjocklek inte underskrider detta mått, och helst är snäppet större, så att det finns marginal för att stämma tapphålets väggar till slutgiltig passning. Jag satte därför strykmåtten till att ge en tapptjocklek på 33 mm ... ## Comment 177 Author: Banjoman ... och sågade sedan så nära detta jag tordes. I slutändan blev tapparna 33,5 mm tjocka – det är nämligen svårt att ställa in parallellanslaget på bandsågen med tillräcklig precision, så hellre lite extra marginal än för smala tappar. ## Comment 178 Author: Banjoman Efter att ha stämt knivväggar längs skulderlinjerna kunde jag såga bort överskottet från tapparna på de långa tvärslåarna. ## Comment 179 Author: Banjoman Idag kollade jag så att jkag tänkt och mätt rätt, så att de långa tvärslåarna blivit lagom just långa, så att benen i sin tur hamnar rätt visavi bänkskivan. Allt visade sig stämma, vilket om inte helt oväntat (jag *har* varit noga!) ändå innebar att en lättnadens suck kunde dras ... 😅 När jag ändå hade benen på rätt platser och riktigt orienterade passade jag på att med fyra tejpbitar märka ut var på dem tapphålen för de långa tvärslåarna skall sitta. Det är nämligen blott alltför lätt hänt när man lägger ett dylikt tredimensionellt pussel upp-och-ned att man villar bort sig, och det vore ganska B att ta upp ett eller flera tapphål på fel ställe. Inte irreparabelt, förvisso, men redigt tråkigt. *Ergo:* tänk trefalt, mät dubbelt och skär enfalt! (Benen skall naturligtvis i slutändan sitta i plan med bänkens fram- respektive bakkant, men eftersom jag lade tvärslåarna i det läget hamnade benen i det här momentet innanför.) ## Comment 180 Author: Banjoman Större delan av dagens verkstadstid har gått åt till ett lika tråkigt som nödvändigt jobb – att slipa om primäreggen, och sedan vässa sekundäreggen på hyvelstålet till min stora simsgroda samt på 1"-stämjärnet – men det blev i alla fall tid att kapa de tre ekplankor jag köpte i går i 7,5" (≈ 190 mm) långa bitar, och sedan spalta dessa till dymlingsämnen. Dymlingarna skall vara 14 mm (≈ 9/16") i diameter, så detta är bara första steget i att reducera ämnena samt att göra dem runda. För närvarande är ämnena drygt 20 mm breda *och* tjocka. Jag kommer behöva sammanlagt 16 dymlingar – två för varje ben där de sitter i skivan, och två för varje tvärslå där de sitter i benen – och fick efter utfört arbete till 18 stycken förstasortering, 9 stycken andrasortering, 23 stycken tredjesortering och 15 stycken fjärdesortering. Detta hoppas jag skall räcka för ett lyckat resultat – eventuell snedfibrighet tör leda till att ett ämne går sönder när det slås genom dragplåten, och måste kasseras, men hellre det än ett som knäcks när det slås in i tappförbandet! Högen vid huggkubben fot, slutligen, är rent spill, och kommer bli brastände ... ## Comment 181 Author: Banjoman I dag var det så dags att markera för tapphålen, så till den ändan lade jag upp benen parvis tillsammans med den långa tvärslå som skall förbinda dem, riktade in allting så nära vinkelrätt och parallellt jag kunde komma, och justerade tvärslån till dess dess underkant var precis i linje med knivlinjerna 4" upp på benen. Därefter markerade jag för tappens bredd, plockade bort tvärslån, och satte an resten av markeringarna med hjälp av strykmått och markeringskniv. Som jag sade i går är det lätt att blanda bort sig, och här höll det på att gå fel –jag började nämligen med att para ihop ett fram- och ett bakben, vilket förstås blir fel – de långa tvärslåarna förbinder framben med framben, och bakben med bakben. Givet att markeringarna sätts efter varje tapps verkliga mått, och att dessa kan skilja på nå'n halv millimeter eller så, är det också viktigt att ta rätt mått från rätt tapp. Dessbättre upptäckte jag saken i tid, och kunde jag göra om och göra rätt! ## Comment 182 Author: Banjoman När jag ändå höll på med tvärsllåarna passade jag också på att stöthyvla deras ändar – det är alls inte nödvändigt, eftersom det är en yta som aldrig kommer synas igen när allt väl är monterat, och som kan vara hur ojämn som helst så länge bara tapphålet är djupt nog, men ibland är det roligt att vara noggrannare än vad som egentligen behövs … 😇 Tapparna är hur som haver nu allesammans exakt 2-7/8" långa ... ## Comment 183 Author: Banjoman ... så tapphålen bestämde jag mig för att göra 3" = 76,2 mm djupa. Marginalen behöver inte vara fullt så stor, men på det viset är jag helt säker på att det kommer finnas en ficka i botten av varje tapphål som med råge räcker för att härbärgera eventuellt limöverskott. I alla fall: tapphålen tar jag i huvudsak upp genom att borra för dem med pelarborrmaskinen, och nu fick jag också användning för ett av de bägge [extra långa forstnerborr som kom i torsdags](https://modellbygge.ifokus.se/discussion/1506261/nytt-i-verktygsladan-kv-3-2021#4). Med ett vanligt forstnerborr kommer man inte mycket djupare än 55 mm, med mindre än att man inte låter skaftet gå hela vägen in i chucken – och för såpass kraftiga borrarbeten som det är fråga om här vill jag att borrstålet skall sitta så stadigt fast i chucken som det bara kan; *ergo* behovet av ett extra långt, som klarar hela 90 mm djup. ## Comment 184 Author: Banjoman Efter ett par timmars arbete var så alla fyra tapphålen uppborrade. Nästa jobb blir att stämma dem fyrkantiga och till slutgiltiga yttermått, men det tar vi en annan dag. ## Comment 185 Author: Banjoman Ett annat, mindre och inte heller alltför nödvändigt moment som jag tog itu med i dag var att fixa till faserna kring hyvelstoppsurtagets kanter på undersidan. När jag tog upp urtaget i fråga, innan dess att jag limmade samman laminaten i vilket det sitter, fann jag mig tvungen att sätta en ganska stor och definitivt inte särskilt vacker fas på en av de fyra kanterna. Visserligen kommer detta hamna på bänkskivans undersida, och alltså bara synas om man anstränger sig för att se'at, men jag tyckte ändå att det vore trevligt att jämna till det hela en smula. Även annars hade jag nog satt en fas på kanterna i fråga, för att minimera risken för utslag när hyvlingsmothållet slås ner, men i så fall en mindre – kanske halvannan millimeter bred – men nu var det som det var och är det som det är, så jag markerade runtenom, baserat på det som redan var gjort, och tog sedan fram några raspar och gjorde det hela i alla fall något litet jämnare och (förhoppningsvis) snyggare … ## Comment 186 Author: Banjoman I dag började jag så stämma tapphålen fyrkantiga. Först ut var de bägge bakbenen – jag nöjde mig dock med att ta det så långt att tappen passar i översta delen av hålet. närmjag så småningom har nått lika långt även med frambenen kommer jag fortsätta putsa hålen invändigt till dess tapparna går i hela vägen. ## Comment 187 Author: Slasktratt 👌👍 ## Comment 188 Author: Banjoman #187: Tusen tack skall du ha! 😊 I går fick jag så stämt färdigt tapphålen även i de bägge frambenen – nu skall de "bara" putsas invändigt till dess tapparna går i hela vägen, varefter det kommer vara dags att likaledes putsa tapparnas skuldror för god anslutning mot benen. *Därefter*kommer jag kunna markera de korta tvärslåarna för längd, och så blir det att göra om proceduren med att såga, borra och putsa tappar och tapphål … ## Comment 189 Author: Banjoman Under tiden sticker jag emellan med tillverkning av dymlingar, till vilket ändamål jag tillverkat en enkel vagga att lägga/hålla dem i under det att jag hyvlar ner dem till nära nog runda och snäppet större än det största hålet i mina dragplåtar. Jag börjar med att markera mittpunkten i varje ända av ett dymlingsämne. Med dessa punkter som centrum ritar jag så dit cirklar med +/- 16 mm diameter. Sedan hyvlar jag ämnet fyrkantigt, åttkantigt och till sist mångkantigt, med cirklarna som riktmärken, till dess jag har ett i groiva drag runt ämne med en diameter nå'nstans mellan 16 och 17 mm. Tre stycken klara så långt – (minst) tretton till att hyvla! ## Comment 190 Author: Banjoman Nå. Efter ytterligare en stunds putsande i dag var så de bägge frambenen och den främre tvärslån sammanpassade ... ## Comment 191 Author: Banjoman ... och strax därefter även bakbenen med den bakre tvärslån. ## Comment 192 Author: Banjoman Med detta undanstökat tog jag med mig fyra dymlingsämnen samt täljyxan bort till huggkubben ... ## Comment 193 Author: Banjoman Med handen kring skaftet alldeles under yxhuvudet, och fingrarna instoppade bakom yxskägget, fungerar en vass liten yxa närmast som en jättestor morakniv – man kan tälja med den på samma vis, och med hög precision, men med större kraft än vad man får i ett knivblad. Ämnet håller man an mot huggkubben, och vilket ökar stadigheten och därmed precisionen. Nu handlar det i det här sammanhanget inte om några superhöga krav på precision – det som behövs är en trubbig och någotsånär centrerad spets i ena ändan av varje ämne – men det är ändå lättare att få till'at genom att tälja snarare än hugga med yxan. ## Comment 194 Author: Banjoman Med ämnena tillspetsade tog jag så fram (den metriska) dragplåten ... ## Comment 195 Author: Banjoman ... och drev ämnena genom en serie hål, börjandes med det största – 16 mm – och sedan gradvbis nedåt en halv millimeter i taget till dess alla fyra var nere i 14,5 mm diameter. Målet är 14 mm, men jag valde att vänta med att ta dem igenom även det hålet i dragplåten; det tar bara nå'n minut, och kan jag göra när som helst, men jag vill först göra några testpassningar med en provbit och en testdymling. ## Comment 196 Author: Banjoman Jag plockade under tiden fram sektor och två passare. Den ena ställde jag in på ett av tapphålens längd, och ställde sedan in sektorn så att spetsarna passade i hål nr 8 på skalan; den andra passaren ställde jag in att passa i hål nr 4 på skalan, vilket alltså är detsamma som hälften av den mått jag tagit från tapphålet med den första. Sedan märkte jag med ett par lätta passarmärken ut hålets mitt på längden, förde över detta till benets utsida, och strök till sist på en linje 25,4 mm (= 1") ner från kanten. Detta gav mig alltså centrumpunkten för det blivande dymlingshålet. ## Comment 197 Author: Banjoman I samband med hanterandet fram och tillbaka av de olika, ganska tunga och otympliga ämnena lyckades jag tappa bakre tvärslån lite olyckligt, så att den föll och slog emot en pall. En mindre spricka i tappens ytterända gick det lätt att reparera med lite lim, men för den stötta kanten ... ## Comment 198 Author: Banjoman ... tog jag till ett klassiskt husmorsknep: fukt och värme! Fram med en vattenflaska och mitt resestrykjärn, och si: under den behandlingen så reste sig de flesta av de sammanpressade fibrerna, och försvann stötskadan nästan helt. Några krossade fibrer finns det fortfarande precis på kanten, men de tör komma att försvinna när jag så småningom hyvlar dit en lätt fas. ## Comment 199 Author: Banjoman Kvällen avslutade jag sedan med att putsa skuldrorna på den första av de fyra tvärslåtapparna ... ## Comment 200 Author: Banjoman ... med ett resultat som vida öveträffade även mina vildaste förhoppningar: tajta och snygga skulderlinjer, en underkant precis i linje med markeringslinjen, och en tvärslå i alldeles rät vinkel mot benet! 😅 ## Comment 201 Author: Slasktratt Beröm i massor 👌👌👌 Banjoman ! För ditt delikata hantverk 👍Jag är så otroligt imponerad👏👏🥇🥇🥇🥇🤗 ## Comment 202 Author: Banjoman #201: Än en gång stort och varmt tack för dina vänliga ord! I dag fortsatte jag att putsa tappskuldrorna, och påmindes då om något jag redan visste, nämligen att jag begick ett grundläggande misstag då jag sågade skuldrorna på den främre tvärslån, ity jag kapade de korta skuldrorna först i stället för de långa. Detta ledde i sin tur till att jag saknade en del av siktlinjen när det var de långas tur, och därmed kom att såga en aning snett, och därtill snett på fel håll, dvs. inåt, vilket gjorde märken i de korta skulderlinjerna. Rent funktionellt är detta ingen fara alls, men det är förstås inte så estetiskt tilltalande som önskvärt vore. Men det är inget att göra åt saken, och tur hade jag i alla fall såtillvida som att den fulaste skulderlinjen sitter på en undersida, och inte kommer synas. ## Comment 203 Author: Banjoman Efter att ha fasat tapparnas ytterändar ... ## Comment 204 Author: Banjoman ... var det så dags att ta fan i båten, och börja ro mot land, i form av att borra dymlingshålen. Givet att detta är en oåterkallelig process som det vill till att det blir rätt kändes det onekligen en smula nervöst ... ## Comment 205 Author: Banjoman ... men det första momentet – att borra hålen i benen – gick nog så geschwindt och problemfritt. ## Comment 206 Author: Banjoman Sedan tog jag loss borrstålet (14 mm) ur pelarborrmaskinen, plockade fram en blyertspenna, och satte i tapparna, en efter en, i respektive t tapphål ... ## Comment 207 Author: Banjoman ... markerade, med hjälp av spetsen på borrstålet, hålets centrumpunkt och ritade med hjälp av blyertspennan in hålets konturer på respektive tapp. Därfter var det dags att ta ett definitivt beslut i en lika svår som viktig fråga: med hur stort avstånd skall hålet genom tappen förskjutas? Ju större avstånd, desto starkare drageffekt när dymlingen slås i, men gör man det för stort riskerar man att tappen knäcks, eller benet, eller dymlingen. För tappförband i normala möbeldimensioner jobbar man ofta med en förskjutning på 1 à 1,5 mm, medan Chris Schwarz i sin senaste bok tar i ordentligt med drygt 3 mm. Jag valde i slutändan ett mellanting – ungefär 2,25 mm. Det är ganska mycket, men med hjälp av några fiffiga knep (vilka så småningom kommer uppenbaras) hoppas jag att detta skall visa sig vara lagom. Jag drog således upp en linje i rät vinkel mot tappänden, och flyttade sedan med hjälp av en passare in punkten mot skuldran med 2,25 mm ... ## Comment 208 Author: Banjoman ... och borrade sedan hål även genom tapparna. ## Comment 209 Author: Banjoman Jag borrade dessutom ett 5 mm hål genom en änden på dymlingarna; jag kommer nämligen vid flera tillfällen under kommande ar betsmoment att slå in dem en liten bit, för att tillfälligt hålla samman fogarna, och ett dylikt hål tillåter mig att med hjälp av en stålpinne vrida loss dem igen. ## Comment 210 Author: Banjoman Dagens sista id var att, så som just nämndes, slå in dymlingarna en lagom bit, till dess ben och tvärslåar hölls samman hyfsat stadigt, och därefter placera ut dem på bänken i rätt läge. (Den *riktigt* uppmärksamme noterar att jag spegelvänt det hela, så att bakbenen är på frambenens plats och vise versa; hela benstället är nämligen vänt upp och ner, och på det här viset hamnar de bägge högerbenen ändå på höger sida, och vänsterbenen till vänster, så att eventuella diskrepanser inte påverkar måtten dem emellan.) Sedan jag noga justerat benen så att de stod vinkelrätt mot och precis kant-i-kant med skivan höll jag så de bägge korta tvärslåarna på plats, och markerade deras skulderlinjer genom att sätta märken intill benen med markeringskniven. ## Comment 211 Author: Banjoman Nåja. Hålen tvärs igenom dymlingarna fungerade ... hmm ... sådär. Två av dem fick jag ut som tänkt var, men de bägge andra två sprack. *Back to the drawing board*, alltså ... Nå, jag fick ut även de två tjuriga, med hjälp av polygrip, och givet att jag bara kommer behöva upprepa övningen en gång till är jag inte alltför bekymrad – jag misstänker att jag näst a gång kommer ta till den griptång med mjkua käftar som hör till service-kitet för airbrush. 🤔 ## Comment 212 Author: Banjoman Under tiden har jag fortsatt med tapparna på de korta tvärslåarna. Initialt hade jag planerat att förskjuta en av tapparna – den som går in i vänster framben – 1/8" åt sidan, för att vara säker på att tapphålet i benet inte kolliderar med urtaget för tångsaxen, inte minst då de korta tvärslåarna kommer sitta lite lätt indragna i förhållande till benens ytterkanter, så att jag slipper jaga efter perfekt passning i det planet, vilket förstås i motsvarande grad flyttar tappen coh tapphålet in mot benets mitt. För att kunna vara säker på att i ett sådant scenario få alla tapparna lika tjocka tog jag till knepet att göra parallellanslaget så mycket tjockare som tapparna skulle bli. Genom att först såga med utfyllnaden på plats och sedan ta bort den, utan att flytta anslaget i sidled, hade resultatet blivit detsamma. I slutändan gjorde jag det dock enklare för mig själv genom att minska indraget från planerade 1/8" till 1/16"; detta ger mig 1/4" (= 6,35 mm) marginal mellan tapphålet och saxurtaget. Då jag ändå hade tillverkad anslagsutfyllnaden kunde jag dock lika gärna använda den, och det gick således smidigt och geschwindt att såga tapparna. Dssa gjorde jag mig dessutom ansträngningen att få 32,5 mm tjocka, dvs. blott en halv millimeter mer än vad borret initialt kommer ta upp när jag sedan borrar tapphålen. ## Comment 213 Author: Banjoman Innan dess var det dock läge att såga tapparnas skuldror. Den här gpången gjorde jag inte misstaget att såga de korta snitten först, utan gick, efter att ha stämt ut knivväggar, direkt på de långa. Efter att ha täånkt på'at har jag insett att skälet till att det är bättre att ta det i den ordningen är att jag, med kortsidorna intakta, ser det lodräta strecket, och således kan följa det, men också att detta är mindre viktigt för de korta snitten, eftersom dessa är betydligt mindre djupa, och sträckan på vilket det kan gå snett alltså är så kort att risken för att så skall ske är i stort sett eliminerad. ## Comment 214 Author: Banjoman Med tapparna färdigsågade ... ## Comment 215 Author: Banjoman ... var det så dags att markera för tapphålen på benen ... ## Comment 216 Author: Banjoman ... borra bort det mesta av överskottet (till 73 mm djup) … ## Comment 217 Author: Banjoman .. och sedan stämma bort hörnen. I morgon skall jag putsa väggarna, och passa in tapparna. ## Comment 218 Author: Niklas #193: Vad är det för fabrikat på yxan? Har du någon bild där man ser eggens profil framifrån? ## Comment 219 Author: Banjoman #218: Det hade jag inte (en sådan bild, alltså), men det gick det ju lätt nog att åtgärda (se bild 3)! Yxan är svensk, tillverkad av [Julia Kalthoff på Kalthoff Axes](https://www.kalthoffaxes.se). ## Comment 220 Author: Banjoman Under förmiddagen i dag har jag så putsat tapphålen till de korta tvärslåarna ... ## Comment 221 Author: Banjoman ... och därmed kommit så långt med benstället att det hela nu går att torrpassa! Tappskuldrorna på de korta tvärslåarna skall putsas härnäst, och så skall såväl ben som tappar borras för dymlingar även för dessa. Sedan återstår "bara" att åstadkomma tappar på benen och tapphål för dessa i skivan – ett snäppet svårare jobb, ity benen i alla fall på bredden är för stora för att få plats i bandsågen (och åtta av de sexton tappkinderna alltså kommer behöva sågas för hand), och tapphålen i skivan av förklarliga skäl inte kan tas upp med hjälp av pelarborrmaskinen. Till detta kommer att dimensionerna är något grövre. men friskt mod, och allt det där! Benen kommer alltså vara 75 mm "kortare" i slutändan än vad man ser på bild här, såtillvida som att de 75 mm som på bilderna är närmast skivan är det som skall bli tappar, och försvinna ner i tapphålen i skivan. Som synes är de korta tvärslåarna också indragna från benens ytterkanter med ungefär 1/16" ≈ 1,6 mm. ## Comment 222 Author: Banjoman Sedan jag borrat nästa uppsättning dymlingshål i benen (den här gången inte rakt igenom, ity de då hade kommit att krocka med dymlingarna för de långa tvärslåarna, utan "bara" ner till 108 mm djup), plockade jag loss 14 mm borrstålet ut pelarborrmaskinen, och markerade med dess hjälp hålens centra på tapparna. Därefter ställde jag en passare till 1,85 mm, dvs. +/- 0,4 mm mindre än de 2,25 mm jag åvalfe förra gången. Det går nog med 2,25 mm, men givet hur responsen i handen kändes när jag delvis slog i den första uppsättningen dymlingar så tror jag det är klokast att något minska differensen. Jag borrade alltså dymlingshålen i tapparna knappa 2 mm närmare skuldran än hålen i benen. ## Comment 223 Author: Banjoman I och med detta är tvärslåarna inpassade och klara; nästa steg blir alltså tappar på benen! ## Comment 224 Author: Banjoman I går var det mest städning som gällde, så det blev inte så mycket byggt, men jag fick i alla fall gjort några provbitar för att testa borrning av tapphål på fri hand – som redan nämnts torde det bli svårt att få upp bänkskivan i sin helhet på pelarborrmaskinsbordet … 😜🥲🤥🤔 Jag kunde konstatera att det med timmermansspiralborrstålen från WoodOwl samt borrmaskinen i tvåans växel och med maximalt vridmoment går helt geschwindt. Det enda som lite ställer till’at är att borrstålen i fråga har en skruvspets som är nästan 10 mm lång. Bänkskivan är ju i dagsläget 105 mm tjock, varifrån någon eller några millimeter kommer gå bort när ovansidan hyvlas slät. Tapparna planerar jag att göra 2-3/4” ≈ 70 mm långa, och tapphålen ytterligare några millimeter djupare, säg +/- 73 mm. Detta kommer ge mig ungefär 30 mm mellan tapphålens bottnar och skivans ovansida, vilket alltså är så mycket material man under kommande år och decennier kommer ha till förfogande om/när skivan behöver släthyvlas på nytt. Om jag då borrar ner hela vägen till 73 mm med ett spiralborr vars spetsskruv går ytterligare nästan 10 mm in i skivan komme jag i praktiken att reducera skivans orörda tjocklek med lika mycket. *Ergo* planerar jag att borra grundare med spiralborren, och sedan gå ner sista biten med forstnerborr, vars spetsar är mycket kortare, och som dessutom ger en jämnare botten. ## Comment 225 Author: Niklas #219: Tack! Dem hade jag inte hört talas om. Den ser fin ut. 🙂 ## Comment 226 Author: Banjoman #225: Väl bekomme! Och jo: fin är just vad den är, och ännu bättre är den att använda! Julia Kalthoff har, vad jag har förstått, jobbat på såväl Gränsfors Bruk som på deras dotterbolag Wetterlings innan hon startade egen yxtillverkning. ## Comment 227 Author: Banjoman I dagh har jag fortsatt min försök i syfte att komma fram till hur jag bäst bör borra tapphålen för benen, och har provat mig fram med olika konfigurationer. Å ena sidan är problemet geometriskt – man vill borra bort så mycket som möjligt, men runda hål lämnar alltid sidoflärpar när man tar upp ett fyrkantigt urtag, så man vill maximera eller i alla fall optimera borrhålens överlappning. Å andra sidan är problemet praktiskt – om man överlappar för mycket får borret inget sidostöd, och börjar det glida och dra snett. En tredje aspekt är förstås också i vilka dimensioner jag har de borrstål jag vill använda (japanska WoodOwl spiralborr) – givet att sådana kostar mellan 250 och 500 kronor styck är det inget som man lättvindigt köper hela set av ... Givet min begränsade tidigare erfarenhet har jag alltså skissat på en del olika lösningar, och sedan testat i alla fall några av dem i provbitar. Dagens första test hade som mål att borra bort allt trä ur hålets mitt, genom att borra två rader om sex överlappande hål med 1" diameter (plus tre mindre hål med 3/8" diameter i varje kortända). Den planen stöp dock på att de sista hålen i rad två hade för dåligt stöd, och att det virke som fanns kvar i mitten började spricka. Åter till ritbordet ... ## Comment 228 Author: Banjoman I nästa version byttes de fyra mittenhålen i undre raden ut mot fem hål med 3/4" diameter, men även här började mittenvirket att spricka och lossna; dock inte värre än att jag kunde rädda situationen genom att tillfälligt trycka i en träkloss som mothåll. Detta tillät mig att borra även de sista tre hålen, varefter kanterna (hjälpligt) snyggades till med hjälp av stämjärn, och botten gjordes hyfsat jämn med ett 45 mm forstnerborr. ## Comment 229 Author: Banjoman Jag drar dock slutsatsen att det bästa blir att borra de bägge kortändarna så som i dessa bägge sista försök, dvs. tre hål om 3/8" och två om 1" i varje ända, och sedan däremellan i två rader om fem 3/4" hål. Det virke som blir kvar i mitten är det lätt att därefter bryta/slå loss med hjälp av stämjärn eller dylikt – givet fiberriktningen sitter det, som jag kunnat konstatera, inte särskilt hårt fast. ## Comment 230 Author: Slasktratt Hej Banjoman! Har du undkommit Vattenmassorna? Vilket jag innerligt hoppas.Tänker på er i Belgien och Tyskland i denna stund 🤭 ## Comment 231 Author: Maria Oj Banjoman. Jag trodde du bodde i Sverige. Hoppas att allt är väl. ## Comment 232 Author: Banjoman #230 & #231 Tusen tack för frågorna, och för omtanken! Jo, jag bor mycket riktigt i Belgien, men har för egen del lyckligen undkommit katastrofen. Dels bor vi i vad som blev västra utkanten av skyfallen, så vi hade bara en dag med ihållande ösregn, i torsdags, då vi fick 62,5 mm, till skillnad från längre österut där de på sina håll hade tre dagar med regn, och över 200 mm ackumulerad nederbörd. Sedan ligger vårt hus så gott som på på toppen av en hög kulle, vilket förstås också är till stor hjälp i sammanhanget, och byn där vi bor ligger långt uppströms i det avrinningsområde/flodbäcken vi tillhör (floden Dijle/Dyle, för att vara noga), vilket i sin tur innebär att den avrinning som uppstår där vi bor är ett större problem nerströms än hos oss. Ån som rinner genom vår by steg förvisso kraftigt, med mellan en och en och en halv meter, men inte så mycket att det blev ett problem (den omges av ett naturreservat som också är våtmark och översvämningsområde), och oavsett vilket ligger vårt hus ungefär 30 meter högre än ån ... ## Comment 233 Author: Slasktratt Det glädjer mig höra att du och familjen har klarat er undan ovädret . Man blev orolig när man hörde om’et ## Comment 234 Author: Banjoman #233: Tack skall du ha, Roland! Jo, vi är lättade – det är riktigt jäkla hemskt på många håll här i landet nu! I dag är det dock klockrent grillväder här hos oss – solsken och 23 grader – så vi svängde förbi den lokala köttaffären i morse och tjackade upp oss på lite grillgott ... 🥩🔥🍽🍻 Under tiden har jag också fortsatt bygga bänk. Efter en del funderande och diverse försök har jag kommit fram till hur jag tänker gå tillväga för att tillverka tapparna på benen. Jag började med att med ett par limknektar spänna fast min lilla hobbybänk i den stora bänkskivan – med den extra tyngden står den plötsligt stadigt och stilla – och dubbelkollade sedan maxkapaciteten hos stötlådehyveln, vilket som synes är drygt 2-1/16" ≈ 53 mm. ## Comment 235 Author: Banjoman Då jag vill kunna stöthyvla tapparnas ytterändar, och ha tapparna drygt 45 mm tjocka, valde jag således att stryka an dessa asymmetriskt vis-à-vis benet, med ena skuldran 6,5 (≈ 1/4") mm djup och den andra 38 mm (≈ 1-1/2"). Med det undre steget på Ikea-pallen som stöd under benet fick jag upp det i lagom höjd, och efter att ha strukit an tappkindlinjerna tog jag fram stämjärn, och omvandlade strykmåttstrecken till knivväggar. ## Comment 236 Author: Banjoman Sedan var det dags att börja såga! Först med benet vinklat bort från mig, sedan med det vinklat emot mig, och till sist med det rakt upp och ner. Dels ökar detta precisionen, eftersom man alltid sågar med två av de tre linjerna väl synliga ("kan du se linjen kan du såga efter den"), dels rejält underlättar jobbet eftersom det som sågas blir trekantigt, och man därmed får mindre material under klingan med ty åtföljande minskade risk för att tandraden fylls med sågspån och slutar skära som den skall. De bägge kinderna på andra ledden kunde jag däremot såga på bandsågen. ## Comment 237 Author: Banjoman Efter att ha stämt knivväggar även på skulderlinjerna ... ## Comment 238 Author: Banjoman ... var det så dags att såga skuldrorna, med lite lätt bräckhjälp från det stora stämjärnet. Nackdelen med triangelsågning är nämligen att det lätt blir lite material kvar i mitten av sågsnittet som det är svårt att bli av med utan att riskera att i utkanterna av snittet gå förbi skulderlinjerna, vilket ger lika fula som synliga märken. ## Comment 239 Author: Banjoman En tapp sågad – tre kvar! ## Comment 240 Author: Banjoman Så var samtliga fyra tappar sågade, såväl kinder som skuldror, och ehuru kinderna kommer behöva putsas en del får jag säga att jag är riktigt nöjd med skuldrorna! Visst behöver även de putsas, men skulderlinjerna är riktigt snygga och framför allt: benen har blivit exakt lika långa mellan fötter och skuldror! 😅 ## Comment 241 Author: Banjoman Jag har också så smått börjat putsa skuldrorna, men inte kommit nämnvärt långt me'at; fortsättning kommer alltså att följa ... ## Comment 242 Author: Banjoman I dag fortsatte jag att putsa på skuldrorna ... ## Comment 243 Author: Banjoman ... varvid man, *idealiter*, vill ha skuldran i rät vinkel mot benet; det är dock ingen fara på taket om man gör den lätt underskuren. Det enda som till varje pris måste undvikas är punkter inne på skuldran, högre än självs skulderlinjen, eftersom sådana punkter förstås gör att skulderlinjen inte kan sluta tätt an mot bänkskivan. I det här stadiet söker jag så gott det går att få det hela rätt, men det är förstås först när tapphål tagits upp och bentappen sitter nedsänkt i skivan som det går att slutgiltigt avgöra om det duger eller ej. Det är med andra ord inte mödan värt att vara alltför noga just nu. ## Comment 244 Author: Banjoman Jag har som tidigare nämnts bestämt mig för att göra tapparna 2-3/4" (≈ 70 mm) långa, och jag är dessutom angelägen om att få dem på något eller några hår när lika långa, för att i ett senare skede underlätta när jag skall markera för tapphålen. Jag mätte därför in önskad längd på en av tapparna, och satte sedan en knivlinje hela vägen runt. *Nota bene:* tappen är inte tillräckligt rätvinklig, så här direkt från sågen, för att duga som referensyta, så jag satte i stället an vinkelhaken mot referensyta respektive -kant på själva benet, eftersom det ju är relativt just benet jag vill att tappändan skall vara rätvinklig. ## Comment 245 Author: Banjoman Sedan drog jag en blyertslinje strax utanom knivlinjen, sågade efter den förra, och stöthyvlade till sist tappen efter den senare. (Den uppmärksamme ser att bilderna visar två olika tappar; momenten var förstås desamma, men jag plåtade inte varje steg på bägge de tappar jag gjorde i dag.) ## Comment 246 Author: Banjoman I dag fick jag alltså fixat skuldror och tapplängd på de bägge bakbenen; frambenen får bli en annan dag. Tittar man noga ser man för övrigt att jag på vänster bakben ("VB") har lyckats (eller borde jag säga misslyckats?!) gå förbi skulderlinjen när jag sågade den ena tappkinden. Detta kommer förstås att synas även sedan benen kommit på plats, men tör gå att göra mindre iögonenfallande genom att plugga igen hålet med en speta och lite lim ... ## Comment 247 Author: Banjoman För att få samtliga fyra tappar nära nog lika långa – 2-3/4" ≈ 70 mm – mätte jag bara in detta med hjälp av linjal på den första. För de följande tre har jag i stället lagt respektive ben intill det först behandlade, och sedan dymedelst vinkelhake och markeringskniv fört över det faktiska måttet – en mycket säkrare metod än att försöka upprepa en måttagning med linjal eller liknande mätredskap. Det spelar givetvis ingen som helst roll huruvida tapparna är snäppet större eller snäppet mindre än det valda måttet – det viktiga är förstås att de är lika långa, +/- nå'n enstaka tiondels millimeter eller så. Detta spelar roll, inte när de väl satts på plats i sina tapphål – då behöver varje hål bara vara djupt nog – men när man skall markera var tapphålen skall tas upp. Det tänker jag nämligen göra genom att tillfälligt sätta samman benunderstället, placera det upp-och-ner i precis rätt läge på bänkskivan, och sedan använda tapparna som mallar ... eller, med andra ord, precis samma princip som för tapplängden, dvs. att ta måtten direkt från delarna i stället för att mäta, räkna och mäta in. (OK, jag kommer förstås dubbelkolla mina resultat genom att just mäta, räkna och mäta in, men det är en annan sak.) ## Comment 248 Author: Banjoman Som synes här hade jag sedan inga stora marginaler för att stöthyvla tappändarna – men tillräckliga! 😅 ## Comment 249 Author: Banjoman Det är svårt att avgöra om benen blivit exakt lika långa mellan fot och skuldra, men jag tror att det kommit nära nog. Hur som helst tänker jag inte dess vidare bearbeta skuldrorna (om jag inte skulle råka ha missat en bula någonstans, vilket i så fall kommer märkas när jag provpassar benen i deras tapphål), utan hoppas att jag har mätt och bearbetat tillräckligt noga och nära. I allra, allra värsta fall – om bänken visar sig stå och vicka – får jag försöka fixa detta då, antingen genom att sätta under ett eller några ben, eller genom att vända hela paketet upp och ner igen, och ta bort vad som behövs från en eller flera fotsulor. Det hoppas jag förstås verkligen att jag slipper, men hur som helst vill jag inte i nuläget ta risken att skapa nya problem genom att fortsätta ta bort material. Vi får se. Tummar hålles. Hårt. ## Comment 250 Author: Banjoman Nu är således tapparnas skuldror och ändar fixade – nästa jobb blir tappkinderna! Det är ett lite småtrist jobb, men dessvärre nödvändigt: för varje jobb jag gör blir jag lite bättre på att såga, men helt rakt lyckas jag ännu inte lägga så stora och svåra snitt som dessa när jag sågar för hand, så det finns en del att fixa till. ## Comment 251 Author: Banjoman I dag hade bandet jag är med i sin första spelning på elva månader – en parkkonsert med anledning av Blegiens nationaldag – men innan det var dags att bege sig till detta evenemang hann jag i alla fall börja titta på de första tappkinderna och, med hjälp av diverse redskap, bearbeta dem i rätt riktning. Som synes är tappen ordentlig underskuren på ett ställe, men å andra sidan är detta inte *per se* ett problem – det kommer ju inte hindra inpassningen i tapphålet. I övrigt handlar det om att få kindernas ytterkanter parallella med benens bägge ytor och att se till att det inga bulor inne på kinderna kommer vara i vägen. ## Comment 252 Author: Banjoman Till yttermera visso hann jag också tillfälligtvis sätta samman benställningen och prova den på plats ... ## Comment 253 Author: Maria #251 Att vara händig anser jag vara en stor talang likaså att vara musikalisk. Du innehar uppenbarligen båda dessa talanger haha😀 #252 Det måste väl vara en härlig känsla att se hur det hela passar och att det blir så himla bra. ## Comment 254 Author: Banjoman #253: Varmt tack skall du ha! Nu stod jag väl inte **allra** längst fram i kön när dessa talanger delades ut, men visst – jag hade i alla fall inte gömt mig bakom dörren. Vill man veta hur den musikaliska sidan av'at låter finns det några videoklipp från [jazzfestivalen i Domburg i Nederländerna år 2016 på Vimeo](https://vimeo.com/mgjb) ... ## Comment 255 Author: Slasktratt 🎼🪕👍👏👏👏😎 ## Comment 256 Author: Banjoman #255: Tusen tack skall du ha! 😊 Efter att ha varit i Sverige några dagar över helgen (för första gången på nästan två år, förstås på grund av kända orsaker) har jag fortsatt trimma tappkinder på benen. Initialt hade jag tänkt nöja mig med den mest kritiska sidan, dvs. tapparnas insidekinder, men i slutändan tyckte jag det var lika bra att vara noggrann, och gå över även ytterkinderna. Givet att det handlar om att hyvla på tvärs mot fibrerna var det såpass enkelt att det hade varit synd att slarva, och det tör (hoppas och tror jag) komma bli lättare att få god passform i tapphålen. ## Comment 257 Author: Banjoman Samtliga fyra tappar är nu släta och samtliga kinder vinkelräta mot benen. ## Comment 258 Author: Banjoman Nästa jobb blir att markera för och ta upp tapphålen, men innan jag tar itu med detta har jag stuckit emellan med att tillverka ytterligare 16 stycken dymlingar. ## Comment 259 Author: Banjoman I dag har jag börjat förbereda för att markera var tapphålen skall tas upp i skivan, genom att montera samman benstället, och slå i dymlingar ganska löst, men såpass att de griper, och drar samman tvärslåar och ben. Jag har också spänt fast några bitar plywood mot skivan där benen skall sitta, så att jag har fasta märken för var benens utsidor bör sitta för att vara i plan med bänkskivans kanter. Till min stora glädje (och lättnad) kunde jag också konstatera att alla vinklar som skall vara räta är just det, och att det på diagonalen är precis lika långt mellan benen, vilket betyder att benstället inte är skevt. ## Comment 260 Author: Banjoman Efter en god stunds knuffande fram och åter, jämte mätande och åter mätande av alla vinklar och avstånd, var jag så pass nöjd med benställets placering att jag tordes säga "OK. – det här får duga." Man kan alltid hålla på en stund till, men någongång måste man bestmma sig, och tordas hoppa. Med markeringskniven hållen helt flat emot tapparnas kinder drog jag en tunn knivlinje runtom varje tapp. Sedan plockade jag isär benstället igen, och lade det åt sidan så länge; med hjälp av linjal och vinkelhake fördjupade jag sedan knivlinjerna, nu dessutom med kniven vänd på rätt håll, dvs. med eggvinkeln in mot det som skall tas bort. Därefter använde jag mig av det japanska strykmåttet med inbyggt skjutmått för att dra upp de linjer efter vilka jag planerar att kedjeborra, och markerade sedan centrumpunkterna för sagda borrövningar ... men dem tar jag itu med i morgon. ## Comment 261 Author: Banjoman Inför den inledande kedjeborrningen satte jag samman en liten himapgimpa av några bitar plywood. Dels hjälper den till att hålla borrstålen någorlunda vinkelräta – i synnerhet då i hörnen – men dess höjd är också utmätt för att fungera som ett slags enkelt djupstopp: när chucken slår i ovankanten är hålet så djupt som jag vill ha det! ## Comment 262 Author: Banjoman Jag valde att inledningsvis ta upp ett tapphål hela vägen, från början till slut, för att bli ordentligt bekant med hela processen. Efter att ha kedjeborrat hela vägen runt, och avlägsnat det överblivna materialet i mitten ... ## Comment 263 Author: Banjoman ... stämde jag hålet fyrkantigt, hela vägen ut till knivlinjerna, och jämnade till botten ... ## Comment 264 Author: Banjoman ... till förberedelse inför nästa borrövning, nämligen att med ett 40 mm forstnerborr i borrstativet gå ner till slutligt djup – 2-7/8" ... ## Comment 265 Author: Banjoman ... varefter kanterna i botten av hålet stämdes jämna, och hålets väggar i största allmänhet putsades till. ## Comment 266 Author: Banjoman Tappen i benet går just och jämnt ner någon millimeter i hålet, men den inpassningen ordnar jag i ett senare skede, genom att helt lätt hyvla bort så många tiondels millimetrar som behövs från tappen. ## Comment 267 Author: Banjoman I och med detta var det första tapphålet i princip färdigt ... ## Comment 268 Author: Banjoman ... och efter att ha plockat i ordning lite i verksta'n ... ## Comment 269 Author: Banjoman ... fortsatte jag med den inledande kedjeborrningen av nästa hål. Ganska mycket spån blir det ... ## Comment 270 Author: Banjoman Efter att ha gjort vå hål kunde jag konstatera att det borrhålsmönster jag planerat för inte var helt optimalt, förmodligen åtminstone delvis därför att tapparna, som jag ursprungligen planerat göra 45 mm breda, efter genomgången släthyvling "bara" blivit +/- 42,5 mm. Jag gjorde därför en snabb ändring av hål-layouten för de bägge tapphål som återstod, och var också noga med att innan jag borrade rad två slå i ett par klossar som mothåll. ## Comment 271 Author: Banjoman Efter dagens id är således ett tapphål färdigt, och de övriga tre grundborrade. I veckan som kommer skall jag stämma dem och borra ner till slutgiltigt djup, på samma vis som jag gjporde med det första hålet. Men det blir en senare historia, det. ## Comment 272 Author: Banjoman I dag fortsatte jag som planerat var med att först stämma ur de grundborrade hålen till +/- nå'n halv millimeter innanför knivlinjerna ... ## Comment 273 Author: Banjoman ... varefter jag lätt stämjärnseggen (nå, -eggarna, ity jag ju växlar mellan flera stämjärn) falla ner i just knivlinjerna, så att tapphålskanterna stämdes till just de markerade måtten. ## Comment 274 Author: Banjoman Därefter tog jag fram borrmaskin och stativ, och forstnerborrade ner till slutgiltigt djup, som blev 2-27/32", dvs 3/32" (≈ 2,4 mm) djupare än vad tapparna är långa, och stämde till sist bort överskottet kring de nya borrhålen, så att tapphålens bottnar blev tillfyllest jämna och fina. ## Comment 275 Author: Banjoman Nästa steg blir att gå över tapphålens väggar med vinkelhake och stämjärn, till dess de är lodräta eller åtminstone underskurna; därefter kommer jag kunna passa in tapparna i dem. ## Comment 276 Author: Banjoman I slutändan valde jag att först borra dymlingshålen till benen, och för att få dessa så vinkelräta som möjligt mot bänkskivans kant tog jag på nytt till borrstativet. För att kunna koncentrera mig på själva borrningen letade jag därför upp en bit spillvirke lagom att sätta som stöd undertill, så att borrpunkten hamnade precis 1" nedanför skivans kant, och spände sedan fast stativbasen med en skruvtving. Det funkade alldeles utmärkt, och blev mycket bättre än vad jag nå'nsin kunnat åstadkomma på fri hand; djupstoppet på stativet förhindrade därtill chucken från att nå fram till träet, och eliminerade på så vis risken för fula märken kring borrhålet. Det först två hålen gick alltså helt geschwindt, **men** ... ## Comment 277 Author: Banjoman ... när det sedan var dags för hål nummer tre for det om inte helt bort i pipsvängen eller alldeles ner i diket så i alla fall fel, fel, fel!!! 😱🤯 Eftersom stödet under stativet reglerade höjden brydde jag mig inte om att ändå för säkerhets skull mäta in och markera var i höjdled hålet skulle hamna, och inte märkte jag heller att jag i misshugg hade lagt stödklossen på fel ledd, så att hela anordningen hamnade 1/2" för långt ner! 🤬😢 När hålet väl var borrat såg jag förstås vad jag hade gjort, men då var det så dags. OK, felet är i huvudsak ett estetiskt sådant – det kommer synas **mycket** och **alldeles för** väl, och är i princip omöjligt att åtgärda utan att göra ont värre. Det har dock även praktiska konsekvenser. Placeringen av dymlingarna i förhållande till tappens och bänkskivans mått är inte helt oviktig – sitter de för nära skivans kant kan man spräcka den, men sitter de å andra sidan för långt ut på tappen finns det en viss risk att man slår av tappändan när de slås in. Lösningen får förstås bli att minska graden av förskjutning mellan hålet i skivan och hålet i tappen för just den här dymlingen. Det kommer i sin tur göra förbandet något litet svagare, men som väl är kommer de övriga sju dymlingarna vara fullt tillräckliga för att hålla samman det hela. Men fä och vasa. Detta kommer sticka mig i ögonen på ett synnerligen retfullt sätt under resten av min levnads dagar. Men det är smällar man får ta. *(Dunkar skallen i väggen en gång till.)* 😵 ## Comment 278 Author: Banjoman Sedan jag slutat svära (och tycka *mycket* synd om mej själv) gick det förstås helt utan problem att borra resten av hålen så djupt det gick att komma med 14 mm-borret fullt inskjutet i chucken – cirka 5" = 127 mm. För att få hålen så djupa som jag bara kan (utan att först lägga 500 spänn på ett [borrstål med 180 mm djupkapacitet](https://www.fine-tools.com/holzspiralbohrer.html)) satte jag sedan fast borret direkt i borrmaskinschucken med bara halva fästet inskjutet, och kom på så vis gott och väl en halv tum djupare. Därefter tog jag fram ett 1/2" WoodOwl-borr, som klarar att gå ner till hela 6", och borrade med dess hjälp samtliga hål ytterligare en halv tum djupare. Visserligen har dymlingarna en diameter på 14 mm, under det att 1/2" = 12,7 mm, men givet att de är tillspetsade i innerändan kommer det något smalare tillägget i botten av varje hål ändå komma till nytta, så att dymlingarna går att slå i så djupt att de får fullgott grepp på bägge sidor om tapphålen. ## Comment 279 Author: Banjoman Nå. Sedan [borrhålsbesvikelsen](#277) skjutits undan tog jag nya tag, och stämde klart samtliga tapphål. Under tiden funderade jag fram och tillbaka, och si: plötsligt kom jag på att det är ju faktiskt meningen att det skall sitta en verktygshållare på just det hörn (vänster bakre) av bänken där jag borrade fel, en hållare som skall vara 24" lång och 3" bred. Om jag i stället gör den, säg, 3-1/2" eller kanske 3-3/4" bred kommer den helt täcka dymlingarna! Inte för att felet försvinner, men jag slipper i alla fall se det sitta och hånskratta åt mig varje gång jag kommer ner i verksta'n … ## Comment 280 Author: Banjoman I alla fall. Med tapphålen färdigstämda ... ## Comment 281 Author: Banjoman ... var det dags att trimma tapparna till slutgiltig passning. Enligt vad jag förstått skall vara gammal timmermansvisdom bör man, när det handlar om såpass grova don som här, sikta på att kunna "sänka tappen genom att slå till ämnet med hatten". För min del tror jag jag siktar på snäppet lösare passning än så, dvs. en där tappen går i av benets egen tyngd. Jag plockade alltså fram ett ben – det råkade bli höger fram – samt mina stöthyvlar och simsgrodor ... ## Comment 282 Author: Banjoman ... och började med att fasa av tappens underkant, för att underlätta när den skall sättas i hålet. ## Comment 283 Author: Banjoman Sedan var det till att ta några tag med hyvlarna, och provpassa i hålet ... ## Comment 284 Author: Banjoman ... till dess tappen gick i helt och hållet! På detta följde lättare efterjusteringar på olika punkter för att kompensera för de stä'llen där jag kände att det fortfarande tog emot, till dess tappen gick i (och ur) helt utan problem, och benet satt precis där det skulle. ## Comment 285 Author: Banjoman På det första benet följde så det andra ... ## Comment 286 Author: Banjoman .... och det tredje ... ## Comment 287 Author: Banjoman ... och så det fjärde! Och si: när jag sedan satte dit de korta tvärslåarna kunde jag konstatera att såväl höger som vänster benpar passar perfekt på bredden!!! Benparen går i utan minsta knot (och utan att jag behöver smälla till dem med hatten), och hamnar exakt i plan med bänkskivans bägge kanter! Med andra ord en otrolig känsla av lättnad – det här momentet har jag gruvat mig för i (minst) ett och ett halvt år. Även på andra hållet är allt som det skall: det var inga som helst problem att lyfta ur benparen igen – inget som kärvar, inget som fastnar, inget som tar emot. Efter middagen skall jag be min hustru om hjälp med att sätta i även de långa tvärslåarna, och se om allt passar och funkar även med dessa på plats. Hoppet därom är gott nog, men än är jag på den sida bäcken där man inte bör ropa "hej", så det gör jag inte. ## Comment 288 Author: Banjoman Men **nu** törs jag faktiskt åtminstone säga (ropandet får vänta) "hej"! För si: även med de långa tvärslåarna på plats så passade hela benstället som hand i handske ... eller kanske snarare som fot i sko (givet att det är fråga om ben, menar jag)! Med allting stadigt på plats och delarna tillfyllest fixerade vis-à-vis varandra kunde jag också ta fram borrstålet och ett blyertsstift (och en ficklampa, så att jag kunde se botten på hålen) och på tapparna markera var dragborrhålen genom skivan hamnar. Det var därefter inte heller några som helst problem för oss att lyfta ur det hela igen – jag kom nämligen på att man, om de underliggande sågbänkarna placeras rätt, kan ställa sig uppe på skivans ytterändar, och därmed lyfta med benen snarare än med underarmarna, vilket gjorde det hela **mycket** lättare. ## Comment 289 Author: Banjoman **Detta kan väl därtill vara ett tillfälle så gott som något att [fortsätta byggberättandet i en fjärde del av tråden](https://knivtillverkningochslojd.ifokus.se/discussion/1508783/bygge-av-en-hyvelbank-(del-4))?!**